Сюртук - Frock coat
Сюртук является формальным мужским пальто характеризуется юбкой до колен вырезать все вокруг основания чуть выше колена, популярное в викторианских и эдвардианские периоды (1820s-1920). Это приталенное пальто с длинными рукавами, центральным вырезом на спине и некоторыми особенностями, необычными для поствикторианской одежды. К ним относятся обратный воротник и лацканы, где внешний край лацкана часто вырезан из отдельного куска ткани от основной части, а также высокая степень сжатия талии вокруг жилета , где диаметр пальто вокруг талии меньше вокруг груди. Это достигается за счет высокого горизонтального шва на талии с боковыми частями, которые представляют собой дополнительные тканевые вставки над талией, используемые для натягивания естественно цилиндрической драпировки. Как это было обычно со всеми пальто в 19 веке, плечевые накладки были редкими или минимальными.
В эпоху революции, примерно в конце 18-го века, мужчины отказались от юстекорпусов с треугольными шляпами в пользу стиля директорий : фрак с бриджами или все чаще панталоны и цилиндры . Однако, в 1820 - х годах, сюртук был введен вместе с полнометражной брюки, возможно , вдохновленной тогда случайной страной отдыхом износа платьицем . Ранние сюртуки унаследовали более высокие воротники и объемные лацканы стиля фраков того времени и иногда предлагались в разных, хотя и все более темных тонах. Однако в течение следующих нескольких лет однотонный черный вскоре стал единственной установившейся практикой и с умеренным воротником. Цилиндр последовал его примеру.
Хотя черные брюки действительно встречались, особенно в дневное время, черный сюртук обычно носили с темно-серыми, полосатыми или клетчатыми брюками . Однобортный сюртук спортивные срезанный (шаг) отворот был более связан с изо дня в день профессиональной неформальной одежды . Тем не менее, с конца 19-го века, с постепенным появлением костюмов для отдыха, сюртуки стали олицетворением наиболее формальной повседневной одежды . Особенно так , когда двубортный с остроконечными лацканами, стиль иногда называют принц Альберт после принца Альберта , супруга к королеве Виктории . Официальный сюртук застегивался только до талии, которая сзади украшалась парой пуговиц. Ряса , пальто , который застегнул на шею, образуя высокую, стоячую римскую воротник для клириков , приведено в соответствие со стилем современного сюртуке.
К концу 19 века были популяризированы парадное пальто до колен , утреннее пальто и короткий костюм для отдыха. В то время как фрак и визитка являются колена пальто , как сюртук и традиционно разделяет талию шов предшественника, они отличаются разрезом юбки , которая дает мундиры и утром пальто хвосты на спине. С 1920-х годов сюртук все чаще заменялся повседневной повседневной одеждой на утренний срезанный пиджак. В 1936 году его исключили из протокола аудиенций при британском королевском дворе . Хотя с тех пор он стал редкостью в формальной одежде, он все же встречается в некоторых официальных браках и традиционных шествиях .
Имя
Название сюртук произошло от более раннего платья .
В более ранней терминологии также использовался redingote (или redingotte, redingot), происходящий от французского изменения английского « пальто для верховой езды », примера повторного заимствования .
История
Фрок-сюртуки появились во время наполеоновских войн , где их носили офицеры австрийской и различных немецких армий во время кампании. Они эффективно согревали владельца, а также защищали его униформу. Рядовые и унтер-офицеры в кампании носили шинели .
Раннее платье
В середине семнадцатого века старые дублеты , ерши , застекленный шланг и Еркин были заменены предшественником три куска костюма , включающего жилет , узкие панталоны и длинное пальто называется жюстокоры , увенчанный пудрой париком и Треуголки шляпе . Это пальто, популяризированное Людовиком XIII во Франции и Карлом II в Англии , имело длину до колена и было более свободным, чем более поздний сюртук, с отворотными манжетами и двумя рядами пуговиц. Английские и французские дворяне часто носили дорогие парчовые пальто, украшенные бархатом , золотой тесьмой , вышивкой и золотыми пуговицами, чтобы продемонстрировать свое богатство.
До появления сюртука, была другая одежда под названием платьице в 18 - м века, который был , вероятно , не связан с сюртуком пальто , разделяя только сходство в названии. Раннее платье изначально было деревенской одеждой, которая стала все более распространенной в 1730 году. Формальное платье тогда было настолько сложным, что было непрактично для повседневного ношения, поэтому платье стало модным как полуплатье , менее формальная альтернатива. К 1780-м годам платье стало широко использоваться как городская одежда, а к концу 18 века его начали шить с однобортным вырезом спереди и сзади. Таким образом, он был предшественником современного фрака, который носили с дресс-кодом с белым галстуком .
Эти отношения можно рассматривать в аналогичных зарубежных терминах. Современное слово для фрака на итальянском, французском, румынском и испанском языках - фракция ; на немецком и скандинавском языках Frack ; и португальский фрак , используемый в конце 18-го века для описания одежды, очень похожей на платье, представляющей собой однобортную или двубортную одежду с диагональным вырезом спереди в манере современного утреннего пальто . Даже пальто с горизонтально срезаны юбками , словно фраком было передано в платьице в конце восемнадцатого и в самом начале 19 - го века, до переименования в мундир .
Это говорит о том, что ранее платьице с 18 - го века является более прямым предком современного фраке, в то время как платье пальто в 19 - м веке, обсуждаемый здесь, это другая одежда в целом с отдельными военными корнями в 19 - м веке. Однако нельзя полностью исключить отдаленную историческую связь с платьем, как в случае с подобным внешним видом, который по-разному называют рединготом или пальто для верховой езды .
Другие значения термина « платье» включают церковную одежду и тип женского платья, сочетающего юбку с верхом рубашки-блузки.
Военная форма
Первые военные сюртуки были выданы в конце наполеоновских войн французской линейной пехоте и прусским войскам Ландвера . Не желая пачкать дорогие фраки во время кампании, французы приняли однобортное пальто свободного кроя с контрастными воротником и манжетами. Немцы, опустошенные годами войны, были не в состоянии позволить себе тщательно продуманную униформу, такую как британская линейная пехота, и выбрали фуражку и двубортное синее пальто, опять же с контрастными воротником и манжетами, поскольку их было дешевле производить для широких масс. количество новобранцев, достаточно умных для парадной формы и более практичных для кампаний.
К 1840-м годам сюртуки были нормой для американской, прусской, русской и французской армий. К 1834 году офицеры британской армии приняли темно-синий / черный сюртук для обычных обязанностей, полученный из более ранней шинели, которую носили в наполеоновский период. Офицерам армии США впервые были выпущены темно-синие платья во время войны в Мексике с золотыми эполетами и остроконечными фуражками немецкого образца. Enlisted USMC персонал получил двубортный вариант с красным кантом носится с кожаным складе и кивера , чтобы отразить их статус элитного подразделения. Пехотные солдаты продолжали выпускаться в шаблоне 1833 куртки оболочки до M1858 формы в комплекте с Французским стилем кепи был введен в эксплуатации незадолго до Гражданской войны в США .
Предыдущий редингот
Мужской редингот представлял собой длинное пальто или шинель восемнадцатого или начала девятнадцатого века , происходившее от деревенской одежды (т. Е. Производное от «пальто для верховой езды») с широким плоским воротником, называемым платьем . Во французском и некоторых других языках редингот - это обычный термин, обозначающий приталенный сюртук. Мужской редингот мог иметь форму плотно прилегающего сюртука или более объемного, свободного стиля «большое пальто», изобилующего перекрывающимися накидками или воротниками, например, «гаррик» редингот, в зависимости от моды на всем протяжении его популярности.
Истоки и расцвет сюртука
Когда сюртук был надет впервые, правильным дневным парадным платьем был фрак . Френч начинался как форма раздевания, одежда, которую носили вместо фрака в более неформальных ситуациях. Само пальто, вероятно, было военного происхождения. К концу 1820-х годов ее начали вырезать со швом на талии, чтобы сделать ее более облегающей, с часто заметным уменьшением талии и преувеличенным акцентом на юбке. Эта фигура в виде песочных часов сохранилась до 1840-х годов. По мере того, как сюртук стал более широко распространенным в 1850-х годах, он начал становиться официальным дневным парадным платьем, таким образом отодвигая фрак исключительно к вечернему парадному платью, где он остается сегодня как компонент белого галстука . В этот период сюртук стал самой стандартной формой пальто для формальной дневной одежды. На протяжении большей части викторианской эпохи его продолжали носить в тех же ситуациях, в которых сегодня носят деловой костюм , например, на свадьбах, похоронах и в профессионалах. Это была стандартная деловая одежда викторианской эпохи.
Принцу Альберту , супругу королевы Виктории , обычно приписывают популяризацию сюртука, и он даже дал синоним его двубортной версии «принц Альберт». В викторианскую эпоху сюртук быстро стал повсеместно носить в Великобритании, Европе и Америке в качестве стандартной деловой одежды или для официальных дневных мероприятий. В то время это считалось самой правильной формой утреннего платья .
Примечательно, однако, что это время было раньше, чем современная устоявшаяся терминология дресс-кода, и поэтому определения формальной одежды , а также утренней и вечерней одежды не совсем соответствовали более поздним стандартам.
Закат сюртука
Примерно в 1880-х годах и в эпоху Эдварда , модификация пальто для верховой езды, называемая пальто Newmarket, которая быстро и с тех пор стала известна как утреннее пальто , начала вытеснять сюртук как дневное полное платье . Когда-то считавшееся повседневным курткой для конного спорта, утреннее пальто постепенно стало и приемлемым, и все более популярным, как стандартная дневная городская парадная одежда, альтернатива сюртуку, положение, которое утреннее пальто занимает по сей день.
Утреннее пальто было особенно популярно среди модных молодых мужчин, а сюртуки все чаще стали носить в основном консервативные джентльмены старшего возраста. Утреннее пальто постепенно отодвигало сюртук только к более формальным ситуациям, до такой степени, что сюртук в конечном итоге стал носить только как придворную и дипломатическую одежду .
Зал костюм был только один раз носить как умный износ отдыха в стране или на море , но в середине 19 - го века начал быстро расти в популярности. Он взял на себя роль более повседневной альтернативы утреннему пальто для городской одежды, подняв последний по шкале формальности. Чем больше утреннее пальто входило в моду в качестве правильного дневного парадного платья, тем более приемлемым был костюм для отдыха в качестве неформальной альтернативы. Наконец, сюртук превратился в ультра-формальную повседневную одежду, которую носят только пожилые мужчины. На самых официальных мероприятиях во время подписания Версальского договора в 1919 году главы правительств носили сюртуки, но на более неформальных встречах они носили утренники или даже деловой костюм. В 1926 году Георг V ускорил исчезновение сюртука, когда он шокировал публику, появившись на открытии Цветочного шоу в Челси в утреннем пальто. Сюртук едва пережил 1930-е годы только как ультраформальная форма придворного платья, пока в 1936 году не был окончательно отменен как официальное придворное платье Эдуардом VIII (который позже отрекся от престола, чтобы стать герцогом Виндзорским ). Его заменили утреннее пальто, тем самым придав сюртуку статус исторической одежды при британском королевском дворе .
С тех пор его носили экономно, хотя, возможно, и не исчезли полностью (см. Ниже раздел о современном использовании).
Состав
Официальная одежда
| Часть серии по |
|
Дресс-код и соответствующие Наряды |
|---|
|
Легенда:
 Модный портал Содержание / Портал о культуре и искусстве
|
Сюртуки, которые носят с жилетом и строгими полосатыми брюками , все еще очень иногда носят в качестве дневной официальной одежды , особенно на свадьбах , в качестве альтернативы утреннему пальто , чтобы придать свадебному набору викторианский колорит. Сегодня их обычно носят только на свадебной вечеринке, где элементы исторического костюма более приемлемы, и даже эта практика необычна, поскольку его роль как парадного церемониального пальто в дневной формальной одежде давно вытеснена в современном дресс-коде утренним пальто. . Как и утренние пальто, сюртуки надевают только на дневные официальные мероприятия до 17:00. и не позднее, чем примерно до 19:00.
До появления утренней одежды на рубеже веков в 1900 году выражение «утреннее платье», как правило, относилось к сюртуку, постепенно расширяясь, чтобы обозначать как сюртук, так и утреннее платье в современном смысле.
Утреннее платье для джентльменов - это черный сюртук или черный вырез, белый или черный жилет в зависимости от сезона, серые или цветные брюки, в клетку или в полоску по моде, высокая шелковая трубочная шляпа и черный шарф. или галстук. Черный сюртук с черными брюками не считается хорошим сочетанием. Утреннее платье подходит для вечеринок в саду, воскресенья, общественных чаепитий, неформальных звонков, утренних звонков и приемов.
- Наше поведение (1879)
На послеобеденных похоронах надевайте сюртук и цилиндр. Если похороны будут вашими собственными, без шляпы можно обойтись.
- Правила поведения циника (1905 г.)
Ткань
Стандартные волокна, используемые для сюртука, включали шерсть и викунью . Наиболее распространенное переплетение было известно как сукно. Стандартный цвет сюртука был сплошным черным, но позже, в викторианскую эпоху , угольно-серый стал приемлемой, но менее распространенной альтернативой, а полуночный синий был еще более редкой альтернативой. Для деловых и праздничных случаев задняя сторона была отделана черным шелком ( атласным или грубым ). На похоронах черные сюртуки без изгибов лица носили с подходящим черным жилетом.
На более официальных выходах пальто носили с парой утренних брюк в полоску из кашемира: ( полоски кашемира относятся к приглушенному дизайну в черном, серебристом и угольно-сером цветах, а не к волокнам ткани). Однако брюки в приглушенную клетку также носили. в немного более неформальных ситуациях. В соответствии с правилами, установленными для утренней одежды , брюки в тон пальто считались несколько менее формальной альтернативой.
Подходящий черный жилет носили для более официальных деловых или более торжественных церемоний. В ранний викторианский период яркие модные шелковые жилетки носили такие джентльмены, как Чарльз Диккенс . Летом можно было надеть льняной жилет белого или желтоватого цвета. Для торжественных случаев допустима жилетка более светлого цвета, например, светло-серого цвета.
Резать
Длина юбки сюртука менялась в викторианскую эпоху и эдвардианскую эпоху в зависимости от моды. Самая консервативная длина была установлена до колен, но модные мужчины следовали последним тенденциям и носили их либо длиннее, либо короче. Точно так же высота талии - точка максимального уменьшения талии - менялась в соответствии с модой. В период своего расцвета сюртук был скроен в соответствии с идеалом 19 века, который подчеркивал естественную элегантность обнаженной фигуры, основанным на идеалах неоклассицизма , восхищавшихся изображением идеализированной обнаженной натуры в классической греко-римской скульптуре. Элегантность формы сюртука проистекала из его формы песочных часов с узко очерченной талией, которая временами в 1830-40-х годах дополнительно усиливалась набивкой для округления груди. Крой с идеальным силуэтом песочных часов был возможен, потому что в то время все пальто шили на заказ , индивидуально кроя по точным меркам клиента. Эстетика пошива 19-го века заметно контрастировала с современным стилем кроя костюмов, который предполагает большую степень драпировки (полноты), как это было установлено великим портным Сэвил-Роу начала 20-го века Фредериком Шольте . Современные портные, обученные создавать драпированный стиль современных костюмов для гостиной, должны проявлять осторожность, чтобы минимизировать драпировку - особенно вокруг талии - при кроении исторически точного сюртука. Иногда современное гостиной костюм пальто с необычно длинной юбкой называется по избитым производителям как «сюртук» , но они не имеют талии шов, что приводит к более полной драпировке более типичными современному пальто или гостиная пиджака . Силуэт исторически точного сюртука имеет шов на талии, точно скроенный, чтобы обеспечить классическую удлиненную фигуру в виде песочных часов с сильным сдерживанием талии.
Подробности
Еще одной особенностью сюртуков было отсутствие внешних карманов. Только в конце викторианской эпохи и эпохи короля Эдуарда были они когда - либо делали с нагрудным карманом на спорт Платок , особенность более типичной современной гостиной костюм . Оскара Уайльда , известного денди своего времени, часто можно было увидеть на портретах именно в такой модели, но на сюртуках это было довольно редко; Несмотря на то, что это соответствовало яркому характеру одежды Уайльда, традиционалисты не одобряли его. Боковые карманы всегда отсутствовали у сюртуков, но были предусмотрены на внутренней стороне груди или в верхней части хвоста.
Пуговицы на сюртуке всегда были покрыты тканью, часто в тон шелка на оборотной стороне, что проявлялось в треугольной подкладке, обернутой на внутренней стороне лацканов. Еще одной распространенной особенностью было использование причудливых пуговиц с вытканным поверх них узором в виде снежинок или клеток.
На протяжении большей части викторианской эпохи и до самого конца лацканы разрезались отдельно и пришивались позже, по-видимому, потому, что это делало лацканы более элегантными снизу вверх. Лацкан разворачивается от внутренней части пальто, обернутого вперед, образуя небольшой треугольник из шелка, а внешняя половина была вырезана из двух полосок основной ткани. Это было особенностью двубортных сюртуков, которые использовались на всех таких пальто, но утренние и парадные пальто, которые ранее следовали этой практике, начали шиться с прикрепленными лацканами (цельным вырезом) примерно в конце эдвардианской эпохи. Через викторианской эпохи, ряд декоративных отверстий кнопки была создана вниз отворот края но эдвардианской период они были уменьшены до как раз один отворот бутоньерка отверстие кнопки.
Отвернутые манжеты на рукавах, аналогичные отворотам (манжеты в американском английском) на современных краях брюк, были стандартными, с двумя пуговицами на манжете.
Еще одной редкой особенностью было использование декоративной тесьмы вокруг манжет рукавов и краев лацканов.
Аксессуары
Правильные аксессуары, которые можно было носить с сюртуком, включали неразборный цилиндр и бутоньерку на лацкане. Хомбург шляпа была сочтена слишком неформальным , чтобы носить с надлежащим формальным утренним платьем. В викторианскую и эдвардианскую эпоху ботинки на пуговицах с одинарной пробивкой на носке кепки носили вместе с тростью . В холодные дни было обычным делом носить сюртук-пальто , тип пальто точно такой же, как и сюртук, с поясом только немного длиннее и полнее, чтобы его можно было носить поверх сюртука. . Классические ботинки из лакированной кожи носили до эдвардианской эпохи с утренней одеждой. Практика ношения лаковой обуви сегодня предназначена исключительно для вечерней формальной одежды . Брюки без наручников и надеваются на подтяжках, чтобы верх брюк не выглядывал из-под жилета . К сюртукам носили только белые рубашки. Рубашку носили со стоячим отстегивающимся воротником либо с воротником- стойкой, либо в «имперском» стиле (однотонная стойка). Самым стандартным галстуком был формальный галстук . Галстук завязывали узлом Аскот, характеризующимся тем, что концы перекрещиваются спереди, или, в качестве альтернативы, узлом Руш, завязанным, как узел « четыре руки» в современном галстуке . Декоративная булавка для галстука, часто украшенная драгоценными камнями или жемчугом, использовалась, чтобы поддерживать галстук в чистоте. В викторианскую и эдвардианскую эпохи галстук был обычным для сюртука, когда его носили в более официальных случаях, хотя на рубеже веков длинный галстук стал все чаще носить так же, как сегодня с утренним платьем . Практика ношения галстуков-бабочек в качестве приемлемой альтернативы формальной одежде отпала после поздней викторианской - ранней эдвардианской эпохи и превратилась в вечернюю одежду , как и в 21 веке. Как и в случае с формальной рубашкой для белого галстука, манжеты были одинарными (а не двойными) с манжетами и закрывались запонками . Жилет обычно двубортный с остроконечными лацканами . Также требовались официальные перчатки из светло-серой замши , замши или детской кожи .
Неформальные сюртуки
Сплошная черная одежда, описанная выше, широко использовалась, но до того, как костюм для отдыха стал популярным, возникла потребность в более неформальной одежде для элегантной повседневной одежды. Здесь также использовалась версия сюртука с подходящими брюками и более неформальной тканью, с полосами или клеткой, показанной на табличке напротив. Жилет, вместо того, чтобы быть черным, как обычно в официальной версии, был подходящим или необычным. До тех пор, пока не было надето современное срезанное утреннее пальто , однобортный сюртук назывался утренним пальто и использовался в менее формальном контексте, а двубортные пальто, сделанные таким образом, часто не застегивались, свободно скрепляясь во многом таким же образом. современное утреннее пальто, с одинарным звеном.
Аксессуары для двух стилей зависели от предполагаемого использования пальто: для более формальной обстановки наряд все еще мог иметь полосатые брюки и требовал цилиндра и белых перчаток; для бизнеса на рубеже веков использовалось утреннее пальто (опять же, тогда это относилось к однобортному сюртуку, а не к современному утреннему пальто). Последний сопровождался деловым ошейником (таким как крылатый ошейник, а не стоячий имперский ошейник); галстук вчетвером (в отличие от формального галстука и затяжки) и мягкий дерби или хомбург .
Современное использование
Общий
Несмотря на то, что в 1936 году он перестал требоваться протоколом в качестве официальной одежды при британском королевском дворе , по приказу коротко правившего короля Эдуарда VIII сюртук не совсем исчез как современная гражданская официальная одежда.
Государственные похороны из Уинстона Черчилля в 1965 году включали , кто носит сюртуки.
Портной из Сэвил-Роу и новатор Томми Наттер (1943–1992) часто носил эту одежду .
Сюртуки, хотя часто и в других цветах , чем черный, дожить до этого дня в ливрее из сотрудников отеля .
Король Tupou VI из Тонги (1959 года рождения) является частым носящими сюртуками.
Примеры сюртуков в моде 21 века - это Александр Маккуин в 2012 году, осенний выпуск Prada в 2012 году и Пол Смит в 2018 году.
Платья-сюрпризы все еще появляются в некоторых традиционных католических процессиях , таких как Blutritt в Германии .
Некоторые свадебные женихи применяют более или менее креативные гражданские или военные варианты сюртуков. В чехлах для гражданской одежды это иногда сопровождается тем же творчеством в плане галстуков аскота . Яркий пример: когда принц Гарри женился на Меган Маркл в 2018 году, он и его брат и шафер принц Уильям выбрали военную парадную форму сюртуков.
Военная форма
Крой сюртука со швом на талии подчеркивает фигуру мужчины, в отличие от сюртука , и такие сюртуки остались частью военной формы XXI века . Они могут быть однобортными , как в некоторых армейских формах, или двубортными, как в армейской и военно-морской форме. Пример последнего виден в современной парадной одежде офицеров ВМС Испании. Британская армия в настоящее время сохраняет сюртук для церемониальной одежды старших офицерами генерал-лейтенанта ранга и выше, сотрудниками отдела бытового , некоторых дирижерами и держателями некоторых королевских назначений.
Ортодоксальная еврейская одежда
В мире литовской ешивы многие выдающиеся деятели носят черный сюртук, также известный как капотте (в сопровождении шляпы Хомбург или шляпы-федора ), в качестве официальной одежды. В последние годы многие раввины Сефарди также носят подобные сюртуки. У евреев-нехасидов сюртук обычно зарезервирован для рош-ешивы (возможно, также машгиаха и других старших раввинов ешивы) и других раввинов, таких как важные общинные раввины и некоторые главные раввины.
Большинство женатых мужчин- любавичских хасидов также надевают сюртуки в Шаббат . Все хасиды также носят галстук (пояс) поверх верхней одежды во время молитв.
Большинство хасиды носить длинные пальто называемых rekelekh в течение недели, которые часто ошибочно принимают за сюртуки , но которые на самом деле очень длинные костюмы куртка. В Шаббат хасиды носят бекиши , которые обычно изготавливаются из шелка или полиэстера, а не из шерстяного сюртука. И у бэкише, и у рекеля отсутствует конструкция шва на талии сюртука. Кроме того, бекиш можно отличить от сюртуков по двум дополнительным пуговицам спереди и отсутствию разреза сзади.
Часть разреза на спине сюртука закруглена, чтобы не требовать цицита . На большинстве еврейских сюртуков, особенно на тех, которые носят евреи-хасиды, обычно пуговицы идут вправо и влево.
На идиш сюртук известен как фрак , сиртук или капоттех .
Тедди Бойз
The Teddy Boys , молодежное движение Великобритании 1950-х годов, названное в честь использования ими одежды в эдвардианском стиле, на короткое время возродили сюртук, который они часто называли «драпировкой».
Галерея
Редингот для мужчин (1813 г.)
Редингот мужской (слева) (1831 г.)
Redingote Croisée или двубортный сюртук (1837 г.)
Эндрю Кертин (около 1860 г.)
Каспар Фредерик Вегенер (1863)
«Ужасные близнецы» Дэвид Ллойд Джордж и Уинстон Черчилль (1907 г.) на пике своей «радикальной фазы» как социальные реформаторы.
Жорж Клемансо (1917)
Униформа генерал-майора Онодера Макото (ок. 1930-1939)
Смотрите также
использованная литература
Библиография
- Антонжиаванни, Николас: костюм , издательство HarperCollins Publishers, Нью-Йорк, 2006. ISBN 0-06-089186-6
- Эшлфорд, Джейн: Искусство одеваться: одежда и общество 1500-1914 , Абрамс, Нью-Йорк, 1996. ISBN 0-8109-6317-5
- Баумгартен, Линда: Какая одежда показывает: язык одежды в колониальной и федеральной Америке , Yale University Press, New Haven, 2002. ISBN 0-300-09580-5
- Блэк, Дж. Андерсон и Гарланд, Мэдж: История моды , Морроу, Нью-Йорк, 1975. ISBN 0-688-02893-4
- Берд, Пенелопа: мужской образ: мужская мода в Англии 1300-1970 . BT Batsford Ltd, Лондон, 1979. ISBN 0-7134-0860-X
- Croonborg, Фредерик: Синяя книга мужского пошива . Croonborg Sartorial Co., Нью-Йорк и Чикаго, 1907 г.
- Каннингтон, К. Виллетт и Каннингтон, Филлис : Справочник по английскому костюму , 3-е изд. Plays Inc., Бостон, 1970. ISBN 0-8238-0080-6
- де Марли, Диана: Рабочая одежда: история профессиональной одежды , Бэтсфорд, Лондон (Великобритания), 1986; Holmes & Meier (США), 1987. ISBN 0-8419-1111-8
- Девере, Луи: Справочник по практической резке по системе центральной точки. Лондон, 1866 г., переработанное и отредактированное Р. Л. Шепом . Р.Л. Шеп, Мендосино, Калифорния, 1986. ISBN 0-914046-03-9
- Дойл, Роберт: Искусство портного . Публикации Sartorial Press, Стратфорд, Онтарио, 2005. ISBN 0-9683039-2-7
- Дрюсседоу, Жан Л. (редактор): Репринт «Иллюстрация мужской моды на рубеже веков» . Первоначально опубликовано: Нью-Йорк: Jno J. Mitchell Co. 1910. Dover Publications, 1990 ISBN 0-486-26353-3
- Эттингер, Розанн: мужская одежда и ткани . Schiffer Publishing Ltd, 1998. ISBN 0-7643-0616-2
- Лейвер, Джеймс: костюм и мода: краткая история , Thames and Hudson Ltd, Лондон, 1969. ISBN 0-500-20266-4
- Министр, Эдвард: Полное руководство по практической огранке (1853 г.) - второе издание, том 1 и 2 . Под редакцией Р.Л. Шепа . Р.Л. Шеп, Мендосино, Калифорния, 1993. ISBN 0-914046-17-9
- Пикок, Джон: Мужская мода: полный сборник материалов , Thames and Hudson Ltd, Лондон, 1996. ISBN 0-500-01725-5
- Солсбери, WS: Система реальных измерений и черчения Солсбери для всех стилей пальто на основе геометрических принципов . Нью-Йорк, 1866 год. Перепечатано в журнале « Гражданская война, джентльмены: искусство одежды и униформа 1860 года», автор Р. Л. Шеп , Мендосино, Калифорния, 1994. ISBN 0-914046-22-5
- Тозер, Джейн и Левитт, Сара, Ткань общества: век людей и их одежды, 1770-1870 , Лаура Эшли Пресс, Карно, Поуис, 1983 ISBN 0-9508913-0-4
- Неизвестный автор: Стандартная работа по раскрою мужской одежды . 4-е изд. Первоначально паб. 1886 год, автор Джно Дж. Митчелл, Нью-Йорк. ISBN 0-916896-33-1
- Винсент, WDF: Практическое руководство резака. Том II «Все виды пальто» . Компания Джона Уильямсона, Лондон, ок. 1893 г.
- Во, Нора: Покрой мужской одежды 1600-1900 , Рутледж, Лондон, 1964. ISBN 0-87830-025-2