Ханьфу - Hanfu

Hanfu
Hanfu yueyao.jpg
Двое китайцев носят шэньи , один из самых распространенных стилей ханьфу.
Hanfu (китайские иероглифы) .png
«Ханьфу» в иероглифах упрощенного (вверху) и традиционного (внизу) китайского языка.
Упрощенный китайский 汉 服
Традиционный китайский 漢 服
Литературное значение " Наряд хань китайца "
Мужчины и женщины, одетые в ханьфу во время фестиваля Шанси в Китае
Группа женщин, одетых в ханьфу, перед стеной древнего города в Китае.
Молодожены в ханьфу во время традиционной китайской свадьбы.

Ханьфу ( упрощенный китайский :汉 服; традиционный китайский :漢 服; пиньинь : ханфу ) - это традиционные стили одежды, которые носили ханьцы в Китае. Существует несколько типичных стилей ханьфу, таких как рукун ( одежда для верхней части тела с длинной внешней юбкой), аокун ( одежда для верхней части тела с длинной нижней юбкой ), бэизи (обычно тонкая куртка до колен). и шэньи (длинная одежда с поясом и широкими рукавами) и шаньку (куртки и брюки).

Традиционно ханфу состоит из халата или куртки, которую носят в качестве верхней одежды, и юбки, которую обычно носят в качестве нижней одежды. Помимо одежды, ханьфу также включает в себя несколько видов аксессуаров, таких как головные уборы, обувь, ремни, украшения, такие как юпеи ( нефритовые подвески) и портативные вееры . В настоящее время ханьфу получает признание как традиционная одежда этнической группы хань и переживает растущее возрождение моды среди молодых китайцев хань в Китае и в зарубежной китайской диаспоре.

После династии Хань в ханьфу возникло множество стилей с использованием тканей, которые включали в себя ряд сложных технологий текстильного производства, особенно тех, которые использовались для производства шелка . Ханфу оказал влияние на традиционную одежду многих соседних культур, включая корейский ханбок , японское кимоно , окинавское рюсо  [ джа ; ж ] и вьетнамский áo giao lĩnh .

История ранних веков

Картина с изображением Желтого императора, картина, датируемая 151 годом нашей эры, династия Хань

На моду древнего Китая повлияли многие факторы : верования, религии, войны и личные симпатии императора. Одежда хань включает в себя все традиционные классификации одежды китайцев хань с зарегистрированной историей более трех тысячелетий. Каждая последующая династия создавала свои собственные отличительные дресс-коды, отражающие социокультурную среду того времени. После династии Цинь (221-206 до н.э.), цвет , используемый в законах , регулирующие потребление предметов роскоши в Хань китайцев провел символическое значение, на основе даосских Пять теории элементов и принципе Инь и Яна ; каждая династия отдавала предпочтение определенным цветам.

С самого начала своей истории одежда ханьских китайцев (особенно в элитных кругах) была неотделима от шелка, и искусство шелководства , предположительно открытое супругой Желтого императора Лейзу (также известной как Луозу), которую также почитали как Богиню. шелководства. В Книге перемен есть даже поговорка , которая гласит:

«Хуан Ди, Яо и Шунь (просто) носили свои верхние и нижние одежды [衣裳; yī cháng ] (как образцы для людей), и все под небесами обеспечивался порядок».

Одежда из шелка изначально использовалась в декоративных и церемониальных целях. Простые люди династии Чжоу , включая группы меньшинств в Юго-Западном Китае, носили одежду из конопли . Культивирование шелка, однако, начало развитию ткачества , и к тому времени династии Хань , парча , дамасской , сатин , и марля была разработана.

С древних времен верхнюю одежду ханьфу носили обернутой спереди в стиле, известном как цзяолин юрэн (交 領 右 衽), левая сторона покрывала правую сторону и доходила до правой талии владельца. Первоначально этот стиль использовался из-за привычки правши сначала обматывать правую сторону. Позже жители Чжунюаня не одобряли леворукость, считая ее неестественной, варварской, нецивилизованной и неудачной. Напротив, цзуорен (左 衽), правая сторона, пересекающая левую, используется для одевания мертвых. Цзуорен (左 衽) также используется некоторыми этническими меньшинствами в Китае.

Элементы одежды ханьских китайцев также испытали влияние соседней культурной одежды, особенно кочевых народов на севере и культур Центральной Азии на западе через Шелковый путь .

Династия Шан

В Китае системная структура одежды была впервые разработана во времена династии Шан (1600–1000 гг. До н.э.), где цвета, рисунки и правила, регулирующие использование одежды, применялись во всех социальных слоях. В династии Шан зачатки ханьфу развивались в сочетании верхней и нижней одежды; эта форма одежды, обозначена как Иичанг (衣裳), который состоит из уга (; узкая манжетой, длина до колен туник связаны с поясом) и чан (; иногда пишется , как Shang ) , который представляет собой узкая юбку которые доходили до щиколоток владельца); его обычно носят с бикси (蔽 膝; букв. накидка на колени, ткань, прикрепленная к талии, закрывающая переднюю часть ног). Верхнюю одежду с перекрестным воротником начали носить во времена династии Шан. В этот период этот стиль одежды был унисекс. Использовались только основные цвета (т.е. красный, синий и желтый) и зеленый из-за степени технологичности в то время; а зимой носили утепленные куртки. Только богатые люди носили шелк; бедняки продолжали носить свободные рубашки и брюки из конопли или рами . Брюки были известны как ку (袴) или цзинъи (胫 衣); это были брюки до колен, которые завязывались на икрах, но оставляли обнаженными бедра, которые носили под чангом . Пример наряда, который носили во времена династии Шан, можно увидеть на антропоморфной нефритовой статуэтке, раскопанной в гробнице Фу Хао в Аньяне , на которой изображен человек, одетый в верхнюю одежду с длинными узкими рукавами и широкой лентой, покрывающей вокруг талии, и юбка под ним. Эта верхняя и нижняя одежда, похоже, была разработана для аристократического сословия.

Династия Чжоу

Династия следовать династиям Шан , в династии Западной Чжоу (с 1045 г. до н.э. -. 771 г. до н.э.), установил строгое иерархическое общество, бывшее в употреблении одежды как меридиан состояния, и неизбежно, высота своего ранга под влиянием чрезмерной перегруженности костюма. Такие маркеры включали материал ткани, форму, размер, цвет одежды, орнамент, длину юбки, ширину рукава и степень орнамента. Существовали строгие правила относительно одежды императора, феодальных герцогов, высших должностных лиц, солдат, поклонников предков, невест и скорбящих.

Mianfu (冕服) был наиболее выдающимся типом формальной одежды, носить почитания и мемориальные церемонии; он имел сложную структуру и имел различные украшения, несущие символическое значение. Было шесть ранговых типов мианфу , которые носили императоры, принцы и чиновники в соответствии с их титулами. Императоры также носили бианфу (弁 服), которое уступало только мианфу ; его надевали, когда они встречались с должностными лицами или когда им приходилось работать по служебным делам. Когда императора не было при дворе, они носили сюаньдуань (玄 端), также называемый юаньдуань (元 端). Сюаньдуань также могут носить князья во время жертвоприношений, а также ученые, которые поутру приходили отдать дань уважения своим родителям. Mianfu , bianfu и xuanduan все состояли из четырех отдельных частей: юбка снизу, халат в середине ее Bixi на вершине, и длинный тканевый ремень dadai (大带). Подобно династии Западная Чжоу , дресс-код ранней династии Восточная Чжоу (770–256 гг. До н.э.) регулировался строгими правилами, которые использовались для поддержания социального порядка и выделения социальных классов.

Самая ранняя китайские волосы палка «Джи», раскопали в провинции Шаньси «s Чжоу династии » ы реликвии сайта.

В дополнение к этому развитию, ориентированному на классы, повседневное ханьфу в этот период стало немного более свободным, сохраняя при этом основную форму династии Шан . Верхняя одежда по-прежнему была йи (衣), а нижняя - юбкой чанг (裳). Широкие и узкие рукава сосуществовали. Уг (衣) был закрыт с поясом , который был привязан вокруг талии; На створку иногда вешали нефритовые украшения. Длина юбок и брюк могла варьироваться от длины до колен.

Самая ранняя форма китайской палочки для волос была обнаружена в реликвиях неолитической культуры Хэмуду ; палку для волос называли дзи (笄), и ее делали из костей, рогов, камней и нефрита. Династия Чжоу официально закрепила ношение дзи женщинами с помощью ханьской китайской церемонии совершеннолетия под названием Цзи ли (笄 礼), которая проводилась после того, как девушка была помолвлена, и ношение дзи показывало, что девушке уже обещали выйти замуж. Мужчины также могли делать дзи в одиночку, однако чаще мужчины носили дзи с короной и шляпой для фиксации головного убора.

Весенний и осенний период, период Воюющих царств

В период Весны и Осени (722–481 гг. До н.э.) и периода Сражающихся царств (481–403 г. до н.э.) в Китае возникли многочисленные школы мысли, включая конфуцианство ; эти разные школы мыслей естественным образом повлияли на развитие одежды. Более того, из-за частых войн, происходивших в период Сражающихся царств , различные этикеты постепенно отменялись. Дресс-код династии Восточная Чжоу начал ослабевать к середине периода Сражающихся царств. Позже многие регионы решили не следовать системе династии Чжоу; Одежда в этот период была разделена между семью основными состояниями (т.е. состояниями Чу , Хань , Цинь , Вэй , Янь , Ци и Чжао ).

Судя по археологическим артефактам, относящимся к династии Восточная Чжоу , обычные мужчины, крестьяне и рабочие носили длинный топ с узкими рукавами и отверстием юрэн (右 衽), на котором завязывалась ситао (丝 套; узкая шелковая лента). талия сверху. Youren верх был носить с брюками , чтобы обеспечить большую легкость движения, но был сделан из обычной ткани , а не из шелковой ткани. Этот стиль одежды ( Youren верхней и брюки) , также повлияли на Хуфу . Аристократические деятели не носили такую ​​одежду, однако, они были одеты в длинные мантии с широкими рукавами и поясом на талии; один из примеров можно увидеть на деревянных фигурах из гробницы военного периода Синьян . Юбки также, судя по всему, носили в период Воюющих царств, основываясь на археологических артефактах и ​​скульптурных бронзовых фигурах, и их носили вместе с верхней одеждой, покрывающей юбку, формируя шанькун (衫裙), или носили под юбкой, чтобы сформировать рукюнь. (襦 裙). Археологический пример бронзовой фигуры, носящей шаньцюнь, - бронзовооруженный воин, держащий колокольчики из гробницы маркиза Йи из Цзэна . Темно-желтая юбка, датируемая концом периода Сражающихся царств , была также найдена в гробнице Чу (M1) на стоянке Машань в уезде Цзянлин , провинция Хубэй .

Также в период Воюющих царств впервые была разработана шэньи (深 衣); qujupao (曲 裾 袍) , тип шэньи, который закручен в спираль и имел более полные рукава, был найден на гробнице периода Воюющих царств . Раскрытая одежда из гробниц показывает, что шэньи носили аристократы в государстве Чу . Возросшая популярность шеньи могла быть частично связана с влиянием конфуцианства . Shenyi оставалась доминирующей формой китайской одежды в период с династии Чжоу в династии Цинь и далее к династии Хань .

307 г. до н.э. также стал важным годом с первой реформой военной формы, осуществленной королем Улин из Чжао . Реформа обычно называется хуфу цише (胡服 骑射; «одежда кочевников и конная стрельба из лука»); он требовал , чтобы все Чжао (состояние) солдат носить мундиры Donghu , Linhu и Loufan людей (т.е. Хуфу ) в боях , чтобы облегчить боеспособность. Также был представлен новый тип брюк со свободной посадкой.

Династии Цинь и Хань

Династия Цинь

Хотя династия Цинь просуществовала недолго, она установила ряд систем, которые сильно повлияли на последующие поколения. После объединения семи государств император Цинь Шихуан приказал своему народу, независимо от расстояния и класса, соблюдать ряд правил во всех формах культурных аспектов, включая одежду. Таким образом, стиль одежды в Цинь был унитарным. Династия Цинь приняла систему цветной одежды, которая предусматривала, что люди, занимающие более высокие должности (чиновники третьего ранга и выше), носили зеленый шэньи, в то время как простые люди носили нормальные белые шэньи . Китайцы хань носили шэньи как официальное платье и носили вместе с гуань (冠; тип короны или шапки) и туфлями. Гуань был использован для различения социальных рангов; Использование гуаня было одной из отличительных черт системы одежды китайцев хань, и мужчины могли носить его только после церемонии взросления, известной как Гуань Ли . Хотя династии Цинь освободить династии Чжоу «s mianfu системы ранжирования, одни императоры до сих пор носили mianfu в парадной одежде, в то время как чиновники просто были одеты в черные одежды. В суде чиновники носили шляпы, свободные одежды с резными ножами, свисающими с пояса, держали Ху (ритуальную дубинку) и вставляли кисточку между головой и ушами. Среди мужчин возросла популярность халатов с широкими рукавами со шнурками на манжетах.

В обычное время китайские мужчины хань носили ру (; куртки) и брюки (袴; брюки), тогда как женщины носили ру (襦; куртки) и юбки (裙; юбки). Торговцам , независимо от их богатства, никогда не разрешалось носить одежду из шелка . Простолюдины и рабочие носили мантии с перекрещенными воротниками и узкими рукавами, брюки и юбки; заплетали волосы в косы или просто носили тюбетейки и платки. Создание династией Цинь различных видов цюнь (; юбки; в династии Цинь называли ся (衺)), шаньру (上 襦; куртки), дару (大 襦; верхняя одежда ) и ку (袴; брюки) описано в Бамбуковая накидка династии Цинь называлась Чжии (制衣; Изготовление одежды ). Более того, Терракотовая армия обеспечивает различие между одеждой солдат и офицеров, в которой элиты носили длинные платья, а все простолюдины носили более короткие куртки; они также носили головные уборы, которые варьировались от простых головных уборов до официальных официальных фуражек. Всадники кавалерии также были изображены в куртках с длинными рукавами, до бедра и утепленных брюках.

Династия Хан

Ко времени династии Хань , то Shenyi оставался популярным и дальнейшее развитие на два типа: qujupao (曲裾袍; «кривой мантию») и zhijupao (直裾袍; «прямой халат»). Одежды, независимо от пола, были похожи по крою и конструкции: накидка, удерживаемая ремнем или кушаком, с большими рукавами, собранными в более узкую манжету; однако ткань, цвета и орнаменты одежд были разными для разных полов. Однако позже, во время Восточной Хань , очень немногие люди носили шэньи .

В начале династии Хань не было ограничений на одежду, которую носили простые люди. Во времена Западной Хань императорские указы об использовании общей одежды не были достаточно конкретными, чтобы ограничивать людей, и не соблюдались в значительной степени. Одежда просто менялась в зависимости от сезона: синий или зеленый для весны, красный для лета, желтый для осени и черный для зимы. Это была Мин-ди (т. 58-79 н.э.) оформила дресс - код династии Хань в 59 г. н.э., во время Восточной Хань . Согласно новому дресс-коду, император должен был быть одет в верхнюю одежду черного цвета и нижнюю одежду желто-охристого цвета. Shangshu - Ицзи (尚书益稷) записывает 12 узоров на жертвенных одежды и 12 украшений , которые могут быть использованы для дифференциации социальных рангов в прежние времена. Кроме того, были уточнены положения об украшениях, используемых императорами, советниками, герцогами, князьями, министрами и чиновниками. Существовали различные стили одежды, основанные на социальных рангах, эти правила сопровождались конфуцианскими ритуалами. Для отличия чиновников также использовались различные головные уборы, ткачество и ткань, а также ленты, прикрепляемые к официальным печатям. Официальная печать затем помещалась в кожаный мешочек, надевалась на талию владельца, и лента, которая была разного цвета, размера и текстуры для обозначения ранга, висела снаружи мешочка.

На протяжении многих лет женщины династии Хань также носили куртки и юбки разных цветов. Комбинация верхней и нижней одежды в женском гардеробе в конечном итоге стала образцом одежды ханьского этноса более поздних поколений. Во времена династий Цинь и Хань женщины носили юбки, состоящие из четырех частей ткани, сшитых вместе; к юбке часто прикреплялся пояс, но женщины иногда использовали отдельный пояс.

Мужчины-фермеры, рабочие, бизнесмены и ученые были одеты одинаково во времена династии Хань ; куртки, фартуки и дубикун (犊 鼻 裈; брюки с телячьим носом) или леггинсы носили рабочие-мужчины. Куртки, которые носили мужчины, занятые физическим трудом, описываются как укороченная версия чжицзюпао (直 裾 袍), и их носили с брюками. Цзиньгуй продолжали носиться в ранний период; (брюки胫衣) династии Хань ; другие брюки, которые носили во время династии Хань, были дакоуку (大 口 裤; брюки с очень широкими штанинами) или дашао (大 袑; брюки, завязанные под коленями завязками); оба были разработаны на основе брюк со свободной посадкой, представленных королем Улин из Чжао . Мужчины династии Хань также носили на голове платок или корону. Гуань (冠, коронка или колпачок) был использован как символ высокого статуса и могут носить только люди выдающейся фоне. Императоры носили тонгтянь гуань при встрече со своими имперскими подданными, юанью гуань носили герцоги и принцы; Цзиньсянь гуань носили гражданские чиновники, а военные - у гуань . Платок был предметом одежды, который обматывался вокруг головы, и символизировал статус взрослого мужчины. Одной из форм платка была зэ (帻); это была повязка на голову, которая согревала голову в холодную погоду. Мужчины и женщины также носили длинные халаты на подкладке, называемые паофу (袍服).

Когда буддизм пришел в Китай в поздний период правления династии Хань, начали производить одежды буддийских монахов. Одежда, которую носили при династии Хань, заложила основу для развития одежды в последующих династиях.

Во времена династии Хань в Китае были распространены украшения и драгоценности, такие как кольца, серьги, браслеты, ожерелья, заколки для волос и палочки для волос. Оригинальные палочки для волос дзи превратились в дзаньцзы (簪子) с большим количеством украшений. И новый тип женских украшений для волос, изобретенный во время династии Хань, - это буяо (步 摇; свисающая палочка для волос), к которому дзаньцзы добавляли свисающие украшения, которые раскачивались, когда владелец идет, и был уникальным для ханьских женщин.

Три королевства, династия Цзинь

Paofu (袍服, длинный халат) носили в династии Хань продолжал развиваться. В течение этого периода, 220–589 гг. Н.э., халат стал свободно лежать на теле владельца, поэтому широкая полоса использовалась как пояс для организации примерки, а рукава халата изменились на «широко открытые», а не стягивались на поясе. запястье; этот стиль называется bao yi bo dai (褒 衣 博 带; свободные одежды с широкой лентой), и его обычно носят с внутренней рубашкой и брюками. В некоторых случаях верхняя часть халата была свободной и открытой без надетой внутренней одежды; Мужчины, носящие одежду этого стиля, были изображены на картине « Семь мудрецов из бамбуковой рощи» . Стиль бао и бо дай, по всей видимости, был стилем северного ханьского Китая, а популярность халата была результатом широко распространенного даосизма . В частности, при династии Цзинь , хотя многие одежды династии Хань сохранились, ученые и приверженцы нео-даосизма отвергли традиционную придворную одежду и отступили от жесткой конфуцианской системы; это проявилось в том, как они будут одеваться. Стиль мужского паофу постепенно превращался в более простой и повседневный стиль, в то время как стиль женского паофу становился все более сложным. В период Троецарствия и Цзинь , особенно в период Восточного Цзинь (317–420 гг. Н.э.), аристократические женщины стремились к беззаботному образу жизни после краха этического кодекса династии Восточная Хань ; такой образ жизни повлиял на развитие женской одежды, которая стала более сложной. Типичной женской одеждой в этот период является гуйи (袿 衣), которую также называют одеждой с ласточкиным хвостом и летающими лентами (杂 裾 垂 髾 服), паофу с широкими рукавами, украшенными сянь (髾; длинные вьющиеся шелковые ленты). и шао (襳; тип треугольных кусочков декоративной вышитой ткани) на нижнем крае мантии, которые развешивались, как знамена, и создавали «многослойный эффект». Одеяние продолжали носить в Северной и Южной династиях как мужчины, так и женщины, как видно на лакированной ширме, найденной в северной гробнице Сыма Цзиньлуна (ок. 483 г. н.э.) ; Тем не менее, в халат были внесены некоторые незначительные изменения, такие как более высокая линия талии и рукава, которые обычно оставляют открытыми, создавая эффектный расклешенный вид.

Обувь, которую носили в этот период, включала люй (履; обычная обувь для официальных случаев), дзи (屐; высокие деревянные башмаки для неформальной носки) и обувь с кончиками, которые закручивались вверх. Обувь с загнутыми вверх кончиками позже стала очень популярной модой в династии Тан. Кожаные сапоги (靴, сюэ ), квекуа (缺 胯; халат с открытым воротом и узкими рукавами; он не может закрывать нижнюю рубашку), капюшон и ансамбль накидки были введены северными кочевниками в Китае. Инвентарь гробниц, найденный в этот период, включает: фанъи (方 衣; квадратная одежда), шань (衫; рубашка), цюнь (; длинная юбка), ханьшань (汗衫; толстовка), ру (襦; куртка на подкладке), ку (裤, брюки), kun (裈; ящики), liangdang (两 裆; жилет), ao (袄; многослойная куртка на подкладке), xi (褶; тип куртки), bixi (蔽 膝; нижняя часть одежды, закрывающая колени) ; в то время как стиль женской одежды обычно был рукун (襦 裙; куртка на подкладке с длинной юбкой) и шанькун (衫裙; рубашка с длинной юбкой), стилями мужской одежды были мантии, шаньку (衫裤; рубашки с брюками) и сику (褶 裤). ; куртка с брюками). В этот период появились черные марлевые шляпы с плоским верхом и ушками по бокам, которые были популярны как среди мужчин, так и среди женщин.

Хотя у них была собственная культурная идентичность, династии Цао Вэй (220–266 гг. Н.э.) и Западная Цзинь (266–316 гг. Н.э.) продолжили культурное наследие династии Хань. Одежда эпохи Троецарствия (220–280 гг. Н.э.) и одежда династии Цзинь (266–420 гг.) Примерно имела те же основные формы, что и при династии Хань, с особыми характеристиками в их стилях; основная одежда носила в те времена , является: ruqun (襦裙; пиджак и юбка), ка (裤; брюки) и ей (裘; шуба). В этот период представители элиты обычно носили длинные мантии, а крестьяне - короткие куртки с брюками. Мужчины-простолюдины носили такую ​​же одежду, как и мужчины-простолюдины династии Хань ; археологические артефакты этого периода изображают мужчин-простолюдинов в юрской куртке с длинными рукавами, доходящей до колен; мужская прическа обычно представляет собой пучок волос или плоскую шапку, которую используют для покрытия головы. Женщины-простолюдины одевались так же, как и их коллеги-мужчины, но их пиджаки иногда изображались длиннее; они также носили длинную юбку или брюки. Слуги (не путать со слугами), с другой стороны, изображаются одетыми в два слоя одежды и носят длинную юбку, доходящую до земли, с длинными струящимися куртками с рукавами. Куртка иногда закрывается ремнем или застежкой. Белый цвет был цветом, который носили простые люди в период Троецарствия и Цзинь. Одежду в простонародном стиле этого периода можно увидеть на росписи кирпичей Цзяюйгуань .

Во времена Западной Цзинь (266–316 гг. Н.э.) стало популярным использовать шнур из войлока для завязывания брюк. Брюки, перевязанные завязками на коленях, назывались фуку , и их носили с обтягивающим халатом до колен с хлопковой подкладкой, эта одежда называлась куже (裤 褶). Kuzhe был очень популярным стилем одежды во время северных и южных династий и был Хань одежды создано ассимилировать неханьский культуры китайских. Dakouku (大口裤) также остаются популярными. Новые формы ремней с пряжками, получившие название «стиль цзинь», также были разработаны во времена западного цзинь . Пояса в стиле "цзинь" позже экспортировались в несколько иностранных национальностей (включая Муронг Сяньбэй , Королевство Буё , ранних тюрков и евразийских аварцев ); Эти пояса позже подражали Муронг Сянбэй и Буйё, а затем превратились в золотые парадные пояса с подвесными металлическими ремнями Когурё и Силла .

Шестнадцать королевств, северные и южные династии

Платье из бывшей гробницы Цинь

Из-за частых войн в эту эпоху произошла массовая миграция, в результате которой несколько этнических групп жили вместе с обменом информацией; как таковой, этот период ознаменовал собой важное время культурной интеграции и культурного смешения, включая культурный обмен одеждой. Китайцы хань, живущие на юге, предпочитали водительское платье северных меньшинств, брюки и си (褶; плотно прилегающую длинную куртку с плотными рукавами, длиной до промежности и выше колен), в то время как правители из северных меньшинств предпочитали придворную одежду ханьские китайцы. В районе Желтой реки популярность хуфу (胡服) этнических меньшинств была высокой, почти равной одежде ханьских китайцев, в период Шестнадцати королевств, а также в период Северной и Южной династий . Ляндан (兩 襠 / 两 裆) - это разновидность майки или жилета, которые носили в Северном Китае в период Шестнадцати Королевств ; его не следует путать с типом двусторонних кирасных доспехов , также называемых лянданг , которые носили в этот период.

Во времена Северной и Южной династий (420 - 589 гг. Н.э.) стиль одежды соответствовал стилю Трех Королевств и династии Цзинь; халаты, юбки, брюки, короткие куртки, безрукавки носили, в то время как шубы, особенно шубы из куницы, были очень редки. Молодым людям нравилось носить брюки; однако считалось, что женщины не носят брюки; женщины носили юбки. Основываясь на фигурах гробниц, датируемых южными династиями, известно, что одежды, которые носили в тот период, продолжали традицию открывания юрена с длинными рукавами и широкими рукавами . Мантии продолжали застегиваться на пояс и надевались поверх нижнего белья с прямой шеей. Фигуры гробниц, изображенные в качестве слуг в этот период, также показаны в юбках, фартуках, брюках и верхней одежде с вертикальным отверстием или отверстием юрена . Слуги носили верхнюю одежду с узкими рукавами, тогда как у обслуживающего персонала были более широкие рукава, которые можно было завязать выше запястья. Придворное платье по-прежнему было сюаньи (玄衣; темная ткань); однако существовали правила в отношении используемых тканевых материалов.

В северных династиях (386 - 581 гг. Н.э.) обычные женщины всегда носили короткие куртки и пальто. Этнический сяньбэй (鮮卑) основал династию Северная Вэй в 398 году нашей эры и продолжал носить свою традиционную племенную кочевую одежду, обозначая себя как членов правящей элиты, до c. 494 н.э. , когда император Xiaowen Северного Вэй издал указ запрета на Xianbei одежды среди многого другого запрета на Xianbei культуре (например , языка, Xianbei фамилии) в качестве одной из форм политики китаизации и позволил между браками Xianbei и китайской элитой. Шу Вэй (魏書, а история Северного Вэй ) даже утверждал , что Xianbei правители были потомки Желтого императора так же , как в Хань китайцы , несмотря на то некитайские. В Вэй шу также говорится, что император Сяовэнь из Северной Вэй продвигал при дворе длинные мантии в китайском стиле и официальные короны, чтобы показать ранг владельца и его иерархическое положение при дворе и ритуальных функциях. Например, как мужчины, так и женщины-покровители появлялись в одежде в стиле сяньбэй в 5 веке нашей эры, это можно увидеть, в частности, в храмах пещер Юньган возле Датун и на самых ранних резных фигурках в Лунмэнь , тогда как в первой трети 6 века, посетители, как правило, появляются в одежде китайского стиля в большинстве пещер Северный Вэй в Лунмэнь ; Предполагается, что это изменение в стиле одежды является результатом политики китаизации, касающейся принятия одежды в китайском стиле при дворе Северной Вэй.Самые ранние изображения одежды в стиле кочевых сяньбэй в Китае, как правило, изображались как туника длиной до колен с узкими рукавами, с передним вырезом, которая обычно может быть без воротника, с круглым воротником, а иногда и с V-образным вырезом; мужчины и женщины, как правило, носят тунику до колен поверх брюк для мужчин и длинных юбок до пола для женщин. Когда их туники были с лацканами, отверстие лацкана обычно было зуорен. Люди сянбэй также носили плащи в стиле сяньбэй и шляпу сянбэй (鮮卑 帽; xianbei mao).

Несмотря на политику китаизации, предпринятую двором Северного Вэй , одежда кочевого стиля продолжала существовать в Китае до династии Тан . Например, узкие и узкие рукава, которые были хорошо адаптированы к кочевому образу жизни, начали отдавать предпочтение и были приняты китайцами хань. В храме Шуйюси в пещерах Сянтаншань, относящемся ко времени северных династий, прихожане-мужчины обычно одеты в одежду в стиле Сяньбэй, а женщины - в одежду в китайском стиле хань, носят юбки и мантии с завышенной талией и широкими рукавами. Более того, после падения Северной Вэй , напряженность начала расти между Западной Вей (535 - 557 гг. Н.э.) (которая была более китаизированной) и Восточной Вэй (534-550 гг. Н.э.) (которая была менее китаизирована и возмущала китаизированный двор. Северной Вэй). Из-за сдвига в политике между государствами-преемниками Северной Вэй возникли этнические противоречия между ханьскими и неханьскими китайцами ; и снова появилась одежда в стиле сяньбэй; однако их одежда претерпела незначительные изменения.

В конце Северной и Южной династий (420 - 589 гг. Н.э.) иностранные иммигранты начали селиться в Китае; большинство этих иностранных иммигрантов были торговцами и буддийскими миссионерами из Центральной Азии . Культурное разнообразие также было самой яркой чертой Китая в шестом веке нашей эры. На фресках, найденных в гробнице Сюй Сяньсю из Северной Ци , изображены различные типы одежды, отражающие интернационализм и мультикультурализм Северной Ци; многие стили одежды заимствованы из Центральной Азии или кочевых народов. Жена Сюй Сяньсю изображена с булочкой в виде летающей птицы ; на ней ханьская китайская одежда с перекрестным воротником и широкими рукавами, которая имеет базовый дизайн одежды, заимствованный из одежды династии Хань, с некоторыми измененными рисунками, такими как высокая талия и широкий стоячий воротник. Сюй Сяньсю изображен в пальто в среднеазиатском стиле, тунике в стиле Сяньбэй, брюках и сапогах. Некоторые служанки, изображенные на фресках гробницы Сюй Сяньсю, носят то, что похоже на согдийские платья, которые, как правило, ассоциируются с танцующими девушками и артистами с низким статусом в этот период, в то время как фрейлины жены Сюй Сяньсю носят одежду с узкими рукавами, которая больше похожа на одежду сяньбэйского или среднеазиатского стиля; тем не менее, этот стиль одежды сяньбэй отличается от изображений одежды в стиле сяньбэй, которые носили до 500 года нашей эры. Мужчины (то есть солдаты, женихи и слуги) на фресках гробницы Сюй Сяньсю изображены в высоких черных или коричневых сапогах, поясах, головных уборах и одежде в стиле сяньбэй, то есть в длинной тунике с V-образным вырезом и длинной тунике. ниже колен, при этом левый отворот переда закрывает правый; также изображены туники с узкими рукавами, которые надевают поверх нижнего белья с круглым воротником. Стиль юбок с завышенной талией, который, вероятно, пришел из Средней Азии , также был представлен китайцам хань во время династии Северная Вэй (386–535 гг. Н.э.).

Следует отметить, что существенные изменения произошли в форме одежды, которая была первоначально введена сяньбэй и другими тюркскими народами, поселившимися в северном Китае после падения династии Хань ; например, в искусстве и литературе, датируемых V веком, их мужская одежда представляла этническую принадлежность того, кто ее носит, но в VI веке одежда утратила свое этническое значение и не обозначала своего владельца как сяньбэй или не- Китайский язык. Вместо этого кочевая одежда превратилась в тип мужской обычной одежды в династиях Суй и раннего Тан независимо от этнической принадлежности. С другой стороны, женщины сяньбэй постепенно отказались от своей этнической одежды сяньбэй и переняли одежду в китайском и среднеазиатском стилях хань до такой степени, что при династии Суй (581–605 гг. Н.э.) женщины в Китае больше не носили степную одежду. .

Суй, Тан, период пяти династий и десяти королевств

Суй и Тан династий разработали контактный се фу (品色服), который был цветом классификации системы одежды для дифференциации социального ранжирования; Эта система цветовой классификации одежды продолжала развиваться и в последующие династии.

Династия Суй

После объединения Китая под династии Суй (589 - 618 н.э.), Суй суд отменил Северной Чжоу ритуалы, он принял ритуалы, практики и идеи Хань и династии Цао Вэй , и код одежды из династии Хань был восстановлен. Система Суй также была основана на системе Западной Цзинь и Северной Ци . Первый император Суй, император Гаозу , носил тонтяньфу (通天 服; небесное облачение ) в торжественных случаях, гуньи (衮 衣; облачение дракона ) во время пригородных обрядов и посещений храма предков. Он также установил красный цвет как авторитетный цвет придворных императорских мантий; это включало одежду императоров и церемониальную одежду князей. Малиновый был цветом военной одежды (то есть камерной гвардии, военной гвардии, генералов и герцогских генералов), тогда как слуги носили пурпурную одежду, которая состояла из капюшона и свободных брюк. Во времена императора Гаозу официальная придворная одежда была похожа на одежду простых людей, за исключением того, что она была желтого цвета. Придворные цензоры во времена императора Гаозу носили цэфэй гуань (卻非 冠; «шапка, отвергающая неправильное» ).

Позже император Янди реформировал дресс-код в соответствии с древними обычаями, и были изготовлены новостные наборы императорской одежды. В 605 году нашей эры было объявлено, что чиновники выше пятого ранга должны были одеваться в малиновое или пурпурное, а в 611 году нашей эры все чиновники, которые будут вместе следовать за императором в экспедиции, должны были носить военную одежду. В 610 году нашей эры одежда куже (裤 褶), которую носили сопровождающие ее чиновники во время имперских экспедиций, была заменена одеждой жунъи (戎衣). Император Янди также носил несколько видов императорских головных уборов, таких как вубиан (武 弁; шапка воина), происходящая от древнего головного убора придворных чиновников бянь (弁) , байшамао (白 紗帽; белая марлевая шапка ) и вушамао (烏紗帽; черный марлевый колпачок ). Гражданские чиновники носили цзиньсянь гуань (進賢 冠), а ушамао (烏紗帽) было популярно и распространялось от придворных чиновников до простолюдинов. Quefei гуань (卻非冠) был заменен xiezhi гуань (獬豸冠), другой формы древней шляпы, которые также могут быть использованы для обозначения ранга цензора на основе используемого материала.

Во времена династии Суй императорский указ, регулирующий цвет одежды, гласил, что низший класс может носить только приглушенную синюю или черную одежду; высшему классу, с другой стороны, разрешалось носить более яркие цвета, такие как красный и синий. Женщины династии Суй носили короткие жакеты с длинными юбками. Юбки женские в династии Суй были охарактеризованы с высокой талией , который создал силуэт , который выглядел похоже на платье империи в наполеоновской Франции ; однако конструкция сборки отличалась от той, что носят в западных странах, поскольку сборка ханьских китаянок состояла из отдельной юбки и верхней одежды с низким декольте. Во времена династии Суй обычные мужчины больше не носили юбок.

Династия Тан и период пяти династий и десяти королевств

Многие элементы традиций одежды династии Тан были унаследованы от династии Суй . Во времена династии Тан (618–907 гг.) Желтые мантии и рубашки предназначались для императоров; традиция, которая сохранялась до династии Цин . Более того, подданным династии Тан было запрещено использовать желтый цвет охры, поскольку император Тан Гаозу использовал этот цвет для своей неформальной одежды. Гуань (冠) был заменен futou (襆頭; черный колпачок). Ученые и официальные лица носили футу (幞 頭) вместе с панлингом ланьшань (盤 領 襴 衫), который представляет собой длинную одежду с круглым воротом и длинными рукавами. Цвета одежды и материалы ткани продолжали играть роль в дифференциации рангов; например, чиновники трех верхних уровней и князья должны были носить пурпурные одежды; чиновник выше пятого уровня должен был носить красные мантии; чиновники шестого и седьмого уровней должны были носить зеленые мантии; а чиновники восьмого и девятого уровней должны были носить голубые мантии. Драконы с тремя когтями стали также изображать на одежде придворных чиновников выше третьего ранга и на одежде князей; Эти облачения дракона впервые были задокументированы в 694 году нашей эры во время правления императрицы У Цзэтянь . Обычные люди носили белое, а солдаты - черное.

Обычная женская одежда в династии Тан включала шань (衫; длинное пальто или длинная блузка), ру (襦; короткий свитер), банби (半臂; жилет с половиной рукавов ), пибо (披 帛) и цюнь (裙; обычно широкая, свободная юбка почти до щиколотки). Pibo (披帛), также известный как ПЭИ (帔) в династии Тан , длинный шелковый шарф; однако он не используется для прикрытия шеи, иногда он закрывает плечи, а иногда просто свисает с локтя. Независимо от социального статуса, женщины династии Тан, как правило, носили одежду из трех частей: верхнюю одежду, юбку и пибо (披 帛). Во времена династии Тан существовало 4 типа талии женских юбок: естественная линия талии; заниженная талия; высокая талия, доходившая до груди; и высокая талия над бюстом, которая могла создавать разные женские силуэты и отражала идеальные женские образы того периода. Этот ансамбль в стиле династии Тан снова появлялся несколько раз даже после династии Тан , особенно во время династии Мин (1368–1644 гг.). Один из ансамблей династии Тан, который состоял из очень коротких жакетов с узкими рукавами и юбки с завышенной талией, перевязанной лентами чуть ниже линии груди, также оказал сильное влияние на корейский ханбок .

Женская одежда в ранней династии Тан была очень похожа на одежду в династии Суй ; верхняя одежда представляла собой короткую куртку с короткими рукавами и глубоким вырезом; нижняя одежда представляла собой обтягивающую юбку, которая обычно завязывалась выше талии, а иногда даже до подмышек, а плечи оборачивались шарфом. Banbi был обычно носятся поверх обычной верхней и носить вместе с высокой талией, полосатый или одноцветный A-линии юбки в седьмом веке. Юбки красного цвета были очень популярны во времена династии Тан.

В середине династии Тан женщины имели пухлую внешность; и, таким образом, одежда становилась более свободной, рукава становились длиннее и шире, верхняя одежда становилась без бретелек, а верхняя одежда из шелка без подкладки носилась; они носили «нагрудные платья» . Это изменение идеальной телесной формы женского тела было приписано любимой супруге императора Сюаньцзуна Танского по имени Ян Гуйфэй , хотя археологические данные показывают, что эта идеальная форма женского тела возникла до прихода Ян Гуйфэя к власти. императорский двор.

Еще одна популярная форма женской одежды во время династии Тан - это ношение мужской одежды; для женщин было модно одеваться в мужскую одежду на публике и в повседневной жизни, особенно в периоды Кайюань и Тяньбао (742-756 гг. н.э.); эта мода зародилась среди представителей знати и придворных горничных и постепенно распространилась в обществе. Мужская одежда во времена династии Тан обычно включала в себя мантии, которые носили с брюками, юаньлинпао (圆领 袍; халат с круглым воротником), пояс, носимый на талии, футу (襆 頭; черный головной платок) или путо (幞 頭; похожий на тюрбан) повязка на голову) и темные кожаные сапоги. Династия Тан унаследовала все формы поясов, которые носили в династиях Вэй, Цзинь, Северной и Южной, и приняла их в официальных костюмах военных и гражданских чиновников. Однако в некоторых случаях халаты в китайском стиле хань продолжали изображаться на художественных произведениях, изображающих придворных чиновников. В династии Тан , то yuanlingpao (圆领袍) носили как мужчины , так и женщин.

Туфли ханьцев носили люй (履) , си (туфли с толстой подошвой), женские сапоги и цзи (屐; деревянные башмаки) с двумя шипами, которые носили при ходьбе по грязным дорогам; на юге был разработан сюэцзи (靴 屐; тип башмаков). Некоторые туфли обычно изгибались спереди и имели форму феникса.

Династия Тан представляет собой золотой век в истории Китая, когда процветали искусство, наука и экономика. Женская одежда и личные украшения, в частности, отражали новое видение этой эпохи, когда наблюдалась беспрецедентная торговля и взаимодействие с культурами и философиями, чуждыми китайским границам. Хотя он по-прежнему продолжает одежду своих предшественников, таких как династии Хань и Суй , мода во время династии Тан также находилась под влиянием ее космополитической культуры и искусства. Если раньше китаянка по старому конфуцианскому кодексу ограничивалась плотно закутанной, скрывающей одеждой, то при династии Тан женская одежда постепенно становилась более расслабленной, менее тесной и даже более откровенной. Династия Тан также увидела быстрое принятие и синкретизацию с китайской практикой элементов иностранной культуры китайцами хань. Иностранные влияния, преобладающие во времена Танского Китая, включали культуры Гандхары , Туркестана , Персии и Греции . Стилистические влияния этих культур были слиты в одежде в стиле Тан без особого внимания к какой-либо конкретной культуре.

Примером иностранного влияния на женскую одежду Тан является использование одежды с глубоким вырезом. Женщинам также разрешалось переодеваться в хуфу (胡服) (т. Е. Иностранную одежду, которая включала одежду татар или одежду людей, которые жили в западных регионах в этот период). Популярная мужская одежда, такая как мантии в персидском стиле с круглым воротником, узкими рукавами и центральной полосой, украшенной цветами спереди, также была популярна среди женщин династии Тан; это платье в персидском стиле с круглым воротником отличается от местного ношенного юаньлинпао (圆领 袍). Длинные персидские брюки и трусики также носили женщины в результате культурных и экономических обменов, которые имели место. Носили также штаны с полосками. Китайские брюки во времена династии Тан были узкими по сравнению с брюками дашао (大 袑) и дакоуку (大 口 裤), которые носили в предшествующие династии. Другой популярной одеждой VII и VIII веков, пришедшей из Средней Азии, была одежда куапао . Это был халат, похожий на кафтан, с плотно прилегающими рукавами, двойными перевернутыми лацканами и разрезом спереди; kuapao может быть использован в качестве основного предмета одежды для переодевания обслуживающего персонала или может быть завернут через плечи , как плащ. Kuapao также носили мужчины.

Головные уборы женщин династии Тан также демонстрируют свидетельства наличия иностранной одежды в их одежде. В эпоху Тайцзун женщины носили милитари, напоминающую паранджу, которая скрывала все тело во время верховой езды; тенденция изменилась на использование вэймао во время правления императора Танга Гаозуна и У Цзэтяня ; и после этого, во время раннего правления императора Сюаньцзуна Танского , женщины начали носить шляпы без вуали, называемые хумао (胡 帽; буквально переводится как «варварская шляпа»); женщины в конце концов перестали носить шляпы во время верховой езды, и к 750-м годам женщины стали носить мужскую одежду. Благородные женщины династии Тан носили чадру, а после правления Юнхуэя фату со шляпой носили. После середины седьмого века в обществе исчезло ожидание того, что женщины должны прятать лицо на публике.

Кроме того , было модно благородные женщины носить Huihuzhuang (回鶻装; Уйгурский платье, которое иногда называют Huihu- стиле), повернутые вниз отворот объемные одежды с узкими рукавами , которые были тонкими облегающим, после Лушаня Восстания (755 - 763 г. н.э.). Еще одна тенденция, которая возникла после восстания Ань Лушань, - это грустный и подавленный вид при изысканном внешнем виде, что отражало нестабильность политической ситуации в этот период. Следует отметить, что точно так же, как женщины в период династии Тан использовали центральноазиатские стили в своей одежде, женщины из Центральной Азии также носили одежду в китайском стиле хань из династии Тан и / или сочетали элементы одежды в китайском стиле Хань и эстетичный орнамент в своем этническом наряде. В 840 году нашей эры уйгурская империя пала, уйгурские беженцы бежали в Синьцзян и на юго-восток от границы Тан в поисках убежища, а в 843 году нашей эры все уйгуры, жившие в Китае, были вынуждены носить одежду в китайском стиле.

Влияние хуфу в конце концов исчезло после периода Высокого Тан , и женская одежда постепенно стала более широкой и свободной, и была восстановлена ​​более традиционная одежда в стиле хань. Ширина рукава женской одежды для обычных женщин превышала 1,3 метра. Daxiushan , (大袖衫, A «платье с широкими рукавами »), например, был изготовлен из практически прозрачного, тонкого шелка; на нем был красивый дизайн и узор, а его рукава были настолько широкими, что превышали 1,3 метра. На основе картины « Придворные дамы, украшающие волосы цветами » (簪花 仕女 圖; Zanhua shinü tu ), картины, приписываемой художнику Чжоу Фангу (работавшему в конце 8-го - начале 9-го веков), женская одежда изображалась как халат без рукавов, который надевали под халат с широкими рукавами, с использованием шали в качестве украшения; некоторые из нарисованных женщин носят юбки, в то время как другие носят верхнюю юбку на нижней юбке; Предполагается, что шали и плащи в этот период делались из прозрачной марлевой ткани с шелковой сеткой.

Династия Сун

Система одежды династии Сун (960–1279 гг.) Была создана в начале династии Северная Сун (960–1127 гг. Нашей эры). Одежду можно разделить на два основных типа: одежда для официальных лиц (далее различается одежда для суда и повседневная одежда) и одежда для обычных людей. Некоторые особенности одежды династии Тан были перенесены в династию Сун, например, придворная одежда.

Придворное платье династии Сун часто использовалось красного цвета, с аксессуарами из разных цветов и материалов, черными кожаными туфлями и шляпами. У чиновников была особая одежда для разных случаев: (1) жертвенное платье, ярко-красная одежда, которую они носили при посещении храмов предков или великих церемоний, которые они должны были носить с соответствующими головными уборами, то есть цзиньсянь гуань (進賢 冠), дяочань гуань (貂蟬 冠) или xiezhi guan (獬 豸 冠); (2) придворное платье, которое носили при посещении судебных заседаний, проводимых Императором, а иногда и во время жертвенных ритуалов; и (3) официальное платье, которое ежедневно носят должностные лица, занимающие должности.

Форма повседневной одежды чиновников была одинаковой, независимо от звания: халат с круглым воротником и длинными и свободными рукавами; однако официальные лица были обязаны носить разные цвета в зависимости от звания. Поскольку династия Сун следовала системе одежды династии Тан, чиновники третьего ранга и выше носили пурпурные платья; чиновники пятого разряда были одеты в красное платье; чиновники седьмого разряда и выше носили зеленые мантии; и чиновники девятого ранга и выше были одеты в черное платье. Однако после периода Юаньфэн были наложены изменения в цветовую систему официальных платьев: чиновники четвертого ранга и выше носили фиолетовые платья, шестые ранги и выше носили малиновые платья; а чиновники девятого ранга и выше носили зеленые мантии; при этом отмечалось удаление черного цвета как цвета официальной одежды. Чиновники также носили кожаные пояса и косынки в качестве украшений. Если высшим должностным лицам разрешалось носить пурпурную или малиновую официальную одежду, они должны были носить серебряную или золотую сумку в форме рыбки ( юдай;鱼 袋) в качестве украшения. Официальное платье носили с различными стилями футу (襆 頭) и гуань (冠) в качестве головных уборов. Например, цзиньсянь гуань (进贤 冠) носили официальные лица; дяочан гуань (貂蝉 冠), также известный как лунцзинь (笼 巾; клеточный платок), носили высшие должностные лица; и xiezhi guan (獬 豸 冠), также называемый «юридической шляпой», носили сотрудники правоохранительных органов. Прикрепление цветов было популярным обычаем в династии Сун ; люди независимо от возраста, пола и социального положения вешали на себя цветы; эти цветы могут быть искусственными (например, из шелка, цветок рисовой бумаги, цветной глазурь и т. д.) или живыми натуральными цветами. Со времен ранней династии Сун император дарил своим чиновникам ценные цветы. Придворные евнухи вешали цветы на футу принцев и великих советников, в то время как другие официальные лица также сами украшали свои футу цветами. Этот обычай развивался и распространялся до Южной песни, когда были приняты правила о количестве цветов, которые можно было носить, в зависимости от ранга чиновника. Эти правила о цветочных орнаментах на футу не могли быть нарушены без разрешения.

Одеждой для придворных собраний в династии Сун был Тонгтиангуаньфу (通天 冠 服); его носили высшие сановники, непосредственно служившие императору; это была самая важная одежда после одежды, которую носил император. Tongtianguanfu было сочетание темно - красного платья с драконами в облаках вышивка, глубокий красный брюки, белую рубашку, белые чулки, черные туфли; личные украшения, пояс из золота или нефрита, высокая шляпа, называемая тонгтянь гуань (通天 冠), и личные украшения также носили с тонгтиангуаньфу .

Одежда, которую носили императоры династии Сун , вместе называется одеждой тяньцзы (天子 服饰; одежда императора). Одежды, которые носили при посещении церемоний жертвоприношения и поклонения, были дакюмян (大 裘 冕; разновидность мианфу ), гунмянь (衮 冕; разновидность мианфу ) и люпао (履 袍). Повседневной одеждой императора были шанпао (衫 袍) и чжайпао (窄 袍). Yuyue фу (御阅服) была формальная военная форма носили династии императоров песни , и только появился в династии Южная Сун (1127 - 1279 AD). Наследный принц носил гуммиан (衮 冕), когда сопровождал императора на жертвенные церемонии, и он носил юаньюгуаньфу (远游 冠 服) и чжуминфу (朱明 衣) в менее официальных, но важных случаях, таких как совещание знати и назначение при посещении храма предков-основателей и при посещении судебных заседаний, проводимых Императором. Наследный принц также носил пурпурное официальное платье с золотым и нефритовым поясом, а на голове - раскладывающийся черный муслиновый шарф.

Хотя часть одежды династии Сун имеет сходство с одеждой предыдущих династий, некоторые уникальные характеристики отделяют ее от остальных. Хотя большинство из них следовали стилю династии Тан , возрождение конфуцианства повлияло на женскую одежду династии Сун ; Конфуцианцы династии Сун почитали древность и хотели возродить некоторые старые идеи и обычаи, а также призывали женщин отказаться от экстравагантности моды династии Тан. Из-за сдвига в философской мысли эстетика одежды династии Сун показала простоту и стала более традиционной по стилю. Дворцовые дамы искали руководство в « Обрядах Чжоу» о том, как одеваться в соответствии с церемониальными событиями, и тщательно выбирали украшения, которые оценивались для каждого случая на основе классических ритуалов. В то время как женщины династии Тан любили одежду, подчеркивающую изгибы тела и иногда обнажающую декольте, женщины династии Сун воспринимали такие стили как непристойные и вульгарные и предпочитали стройную фигуру. Ношение одежды, которая выглядела простой и скромной, а не экстравагантной, интерпретировалось как проявление трезвой добродетели. Система одежды династии Сун также определяла, как женщины императорского двора должны были одеваться, включая императриц Сун, императорских наложниц и титулованных женщин; их одежда также менялась в зависимости от ситуации. Императрицы династии Сун носят хуйи (褘 衣); у них часто было от трех до пяти отличительных знаков, похожих на украшения на лице (две стороны щеки, две другие рядом с бровями и одна на лбу). Повседневная одежда императриц и императорских наложниц включала: длинные юбки, одежду с открытыми рукавами, накидки с кисточками и бэйзи . Императорские наложницы любят желтый и красный цвет; юбка цвета граната была также популярна в династии Сун . Края воротника и края рукавов всей раскопанной одежды украшались кружевом или вышивкой. Такая одежда была украшена узорами из пиона , камелии , сливы , лилии и т. Д. Появились плиссированные юбки, которые стали характерными юбками для высшего социального класса.

Согласно правилам династии Сун, обычным людям разрешалось носить только белую одежду; но в какой-то момент правила изменились, и обычные люди, а также административные служащие и представители интеллигенции могли носить черную одежду. Однако на самом деле одежда, которую носили гражданские лица, была намного ярче, чем предполагалось, поскольку в одежде и юбках использовалось много цветов. Обычные люди тоже одевались по-разному в зависимости от своего социального статуса и занятий. Одним из распространенных стилей одежды для женщин во время династии Сун был beizi (褙 子), который обычно считался рубашкой или курткой и мог сочетаться с ru (襦; куртка), который был необходимой одеждой для повседневной жизни простолюдинов. , кун (; юбка) или ку (袴; брюки). Есть два размера бэизи : короткий - длиной до крупа, а длинный - до колен. Согласно системе жертвенной и церемониальной одежды, разработанной Чжу Си , женщины должны носить пальто, длинную юбку и бэйцзы . Юбки китайских женщин хань, которые носили во времена династии Сун, включали лянпиан цюнь (片 裙) , юбку с запахом, которая состояла из двух кусков ткани, пришитых к отдельному поясу с завязками.

На картине под названием « Шелководство » художника Лян Кая из династии Южная Сун изображены сельские рабочие в процессе изготовления шелка. Связывание ног также стало популярным в династии Сун в конце династии.

Другие повседневные формы одежды включали: пао (; платье, которое могло быть с широкими или узкими рукавами), ао (襖; необходимое пальто для простолюдинов в их повседневной жизни), дуанхэ (短 褐; короткая куртка из грубой ткани. носят люди с низким социально-экономическим статусом), ланьшань (襴 衫) и чжидуо (直 裰).

Кроме того, неоконфуцианская философия также определила кодекс поведения ученых. Неоконфуцианцы воссоздали значение шеньи , восстановили и заново изобрели его как одежду ученых. Некоторые ученые династии Сун, такие как Чжу Си и Шаоюн , создали свою собственную версию научного платья, шэньи , на основе «Книги обрядов» , в то время как такие ученые, как Цзинь Люсян, продвигали ее среди своих сверстников. Тем не менее, шэньи, используемые в качестве научного платья, не пользовались популярностью в династии Сун и даже считались «странной одеждой», несмотря на то, что некоторые ученые-чиновники оценили это.

В столице Южной Сун была популярна одежда из северного Китая. В Сунской суд неоднократно запрещенные люди (то есть простые люди, литераторы, и женщины) от ношения одежды и украшения , которые носят Кидань , например, фетровые шляпы, и от ношения экзотической одежды. Они также запретили одежду цветов, которая была связана с одеждой киданей; такие как синевато-синий или желтовато-черный. Они также запрещали людям, за исключением драматических актеров, носить чжурчжэнь и кидань диаодун (釣 墩; тип нижней одежды, где носки и брюки соединялись друг с другом) из-за его иностранного этнического характера.

Женщины династии Сун также носили мианьи (面 衣; вуали или «одежду для лица»), также известную как гайто (蓋頭), когда они катались на животных, таких как лошади и ослы , чтобы облегчить смущение и скрыть свое тело. Эти вуали произошли от женских вуалей династии Тан (帷 帽), которые покрывали голову и верхнюю часть тела; они были возрождены в Сун после того, как вышли из моды в династии Тан, и их носили, несмотря на их мужское и варварское происхождение, вероятно, потому, что женщины Сун не знали о его происхождении.

Многие из одежды династии Сун были заимствованы в династиях Юань и Мин .

Династии Ляо, Западная Ся и Цзинь

Династия Ляо

Правители династии Ляо приняли систему одежды, которая позволила сосуществовать китайской хань и киданьской одежде. Киданьский двор принял как гофу (國 服; национальная одежда киданей), так и ханфу (漢 服; китайская одежда хань), которые кидани унаследовали от династии Поздняя Цзинь и на самом деле являлись одеждой династии Тан . Гоф из династии Ей был также в значительной степени зависит от системы одежды Хань Китая.

От китайцев-ханьцев, живших в династии Ляо, не требовалось носить бритую киданьскую прическу, которую носили киданьские мужчины, чтобы отличить свою этническую принадлежность, в отличие от династии Цин, которая предписывала носить маньчжурские прически для мужчин. В китайских гробницах Хань, датируемых династией Ляо , есть фрески, на которых изображены чисто китайские обычаи и китайская одежда. В гробницах в семьях ханьеров (то есть ханьских китайцев смешанного происхождения или принявших некоторые киданьские обычаи), например в семьях Чжан и Хань, часто изображены мужчины, одетые в киданьскую одежду в коридорах и прихожих, в то время как внутренняя культура демонстрирует культуру ханьеров . Некоторые ханьские китайцы или ханьерские мужчины перенимали и смешивали или сочетали ханьскую одежду с киданьской одеждой с киданьскими сапогами и ханьской одеждой или носили киданьскую одежду. С другой стороны, ханьские женщины не перенимали киданьскую одежду и продолжали носить ханьскую одежду. Например, гробница Хань Шисюня (человека из выдающихся семей ханеров ), который умер в начале 12 века во время поздней династии Ляо, изображает одежду в киданьском стиле в прихожей, тогда как женщины в одежде в китайском стиле хань видны на найденной картине. во внутренней камере. Другой пример можно увидеть на фреске, найденной в гробнице Чжао Вэньцзао , где дети и слуги изображены с киданьскими прическами и одеждой в киданьском стиле, а женщина, стоящая за столом, изображена в ханьской китайской одежде. Во время династии Ляо китайские женщины хань, жившие в Южном дивизионе, и женщины ханьер были носителями культуры, которые в целом сохранили культуру ханьского Китая и продолжали носить ханьскую китайскую одежду, которую носили до завоевания. И киданьские женщины, и ханьские китаянки в Ляо носили платье Тан-Сун в ханьском стиле.

Династия Цзинь

После основания династии Цзинь (1115–1234 гг. Н.э.) правители династии Цзинь подражали династии Сун и решили создать свои собственные экипажи и систему одежды. В 1125 году династия Цзинь разрушила династию Ляо, а в 1127 году Цзинь вторглась в Северную Сун и разграбила столицу Кайфэн . При династии Цзинь проживало около 30 миллионов китайцев хань . В ранний период династии Цзинь суд династии Цзинь впервые попытался навязать чжурчжэньские прически и одежду китайскому населению хань в 1126 г. и в 1129 г. нашей эры. Одежда в китайском стиле хань была запрещена, и люди должны были носить короткие шарфы и одежду с левыми лацканами; если они не подчинялись, их предавали смерти. В отличии от пострижения от тангутов Западного Ся , то чжурчжэней прическа носить очереди в сочетании с бритьем короны не изобретение императора династии , но была создано чжурчжэней прической , которая показала , кто представил Jin правила. Эта очередь чжурчжэней и прическа для бритья не были навязаны китайцам хань в цзинь после первоначальной попытки сделать это, что было упреком ценностям чжурчжэней. Однако правила не соблюдались, и приказ был возвращен при императоре Ваньяне Ляне, который был прокитайским, разрешив китайцам хань носить свою ханьскую одежду, сняв запрет в 1150 году нашей эры. После оккупации территорий Северной Сун чжурчжэнями в 1127 году нашей эры, ханьцы, жившие на территориях Северной Сун, стали большинством, в то время как чжурчжэни стали этническим меньшинством в династии Цзинь ; это привело к тому, что чжурчжэни пошли на политические уступки, позволив хань китайцам практиковать ханьскую культуру. В 1138 году нашей эры двор Цзинь принял китайские мантии для императора и официальных лиц.

В 1161–1189 годах нашей эры многие чжурчжэни, кажется, начали перенимать поведение ханьских китайцев и забывать о своих собственных традициях и языках; поэтому император Шицзун из Цзинь запретил чжурчжэням одеваться, как китайцы хань в 1191 году нашей эры (что они делали в течение сорока лет) и принимать китайские фамилии и личные имена, поскольку он хотел возродить старую чжурчжэньскую культуру. Суд династии Цзинь также запретил смешанные браки, но этот запрет также был снят в 1191 году нашей эры. Однако, несмотря на его усилия, влияние ханьских китайцев, проживающих на территориях Северной Сун, оказало значительное влияние, и к середине XII века чжурчжэни были настолько китаизированы, что их почти невозможно было отличить от ханьских китайцев с точки зрения одежды. грамотность и социальные обычаи. Основываясь на китайских гробницах династии Цзинь , кажется, что обычная чжурчжэньская одежда могла быть символом статуса нижнего класса, поскольку служанки, а женщины из низшего класса, как правило, изображались одетыми в измененную одежду в стиле чжурчжэней, тогда как женщины из высшего класса носили хань. Одежда в китайском стиле. Тем не менее, несмотря на влияние китайцев хань на чжурчжэней, путешественники из династии Южная Сун (1127–1279 гг. Н.э.), посетившие бывшие территории династии Сун, отметили, что произошли изменения в культуре народа и что стиль одежды китайцев хань также изменился. под влиянием чжурчжэней с точки зрения принятия предметов; они также отметили, что единственное, что не сильно изменилось, - это стиль женской одежды. Однако стиль одежды китайских женщин хань, живших в династии Цзинь, был устаревшим по сравнению с китайскими женщинами хань на территориях Южной Сун . Юньцзянь (雲肩, облако воротник) носил в династии Цзинь (1115-1234) и был принят в династии Юань в качестве шаблона подписи на мужской и женской одежды.

Западная Ся

Император Цзинцзун , первый император Западной Ся , отказался от китайской шелковой одежды хань вместо кожаной и шерстяной одежды кочевников из степи; он утверждал, что тангуты традиционно носили кожаную и шерстяную одежду, а поскольку тангуты были военными, они также не использовали шелковые материалы. Тем не менее, во время его правления в Западной Ся все еще носили шелковую одежду. Одежда ханьского китайского и тангутского стиля отличалась друг от друга, но оба использовались в Западной Ся. Одежду ханьского стиля носили официальные лица, тогда как одежду тангутского стиля носили военные. Гражданские чиновники носили футу , сапоги, пурпурное или малиновое платье. Император Цзинцзун также приказал, чтобы все люди в Западной Ся были выбриты в попытке восстановить старые обычаи Сяньбэй , а неповиновение было смертной казнью. Однако в 1061 году нашей эры император Ицзун , сын императора Цзинцзуна , решил заменить при своем дворе одежду тангутов на одежду ханьских китайцев . В своем списке пожеланий двору династии Сун император Ицзун попросил разрешения использовать китайские обряды и одежду хань для приветствия послов династии Сун и получения разрешения на покупку китайской официальной одежды; оба эти запроса были удовлетворены.

Династия Юань

Во время династии Юань (1271–1368 гг.) Монгольская одежда была одеждой знати для обоих полов. Монгольское одежда для мужчин и женщин , которые носили в 13 - е 14-го века был полностью отличается от одежды ханьского Китая , который был носить в династии Тан и династии Сун . Одежду монголов использовали люди разного социального положения из-за ее практичности, которая контрастировала с дресс-кодом ханьцев; как таковой, монгольский наряд был популярен. В монголах никогда не навязывали монгольские обычаи на Хан - китайски .

Многие китайцы хань и представители других национальностей с готовностью переняли монгольскую одежду в Северном Китае, чтобы показать свою преданность монголам ; однако в Южном Китае одежду монголов можно было увидеть редко, поскольку и мужчины, и женщины продолжали одеваться в одежду в стиле песни. В гробнице женщины из поселения Южная Сун, датируемого династией позднего Юань в Фучжоу , Фуцзянь , вместо монгольской одежды была найдена двухкомпонентная система одежды Южной Сун (т. Е. Юбка и верхняя одежда). женский цельный халат. Погребальная одежда и росписи гробниц на южных территориях династии Юань также показывают, что женщины носили одежду в стиле Сун, которая выглядела тоньше по сравнению с монгольской придворной мантией. Одежда в стиле Сун также изображается состоящей из курток, которые были открыты спереди и имели длинные, узкие и тонкие рукава, а иногда женщины изображались одетыми в жилетки без рукавов с передними отверстиями. Например, на фресках времен династии Юань из Донгеркуна 1269 года нашей эры в Шэньси и на фресках в гробнице M2 в Канчжуанцуне в Тунлю из 1276 года нашей эры горничные и слуги носят одежду в стиле песни.

Тип одежды, которую носили при династии Юань , также мог служить политическим заявлением; например, несмотря на то, что одежда в стиле Тан-Сун не была одеждой правящей элиты, многослойная одежда по-прежнему использовалась семьями, которые демонстрировали свое сопротивление правлению монголов. Форма юбок, которую носили в династии Юань, представляла собой юбку, которая состояла из двух частей, пришитых к отдельному поясу, который также может быть складчатым.

Династия Мин

Картина династии Мин с изображением китайской одежды Хань и одежды в монгольском стиле, автор неизвестен.
Фигурки гробниц династии Мин

При династии Мин было упразднено много монгольской одежды и культурных аспектов, и была введена в действие китайская одежда ханьского стиля династии Тан .

Как только император Хуну завоевал династию Юань , он осудил «варварские обычаи» династии Юань и то, как люди подражали монголам в личных целях; и поэтому он призвал к восстановлению традиций ханьского Китая, которые включали правильные формы одежды, прически и наряды. Согласно Истинным записям императора Хуну (太祖 實錄) , подробному официальному отчету о повседневной деятельности императора Хуну, написанному придворными историками, он восстановил всю систему одежды до стандартов династии Тан вскоре после основания династии Мин.

" В день Жэньцзы во втором месяце первого года эры Хуну (29 февраля 1368 г. н.э.) император Хуну издал декрет, согласно которому вся мода на одежду и головные уборы должна быть восстановлена ​​до стандарта Тан , все граждане должны собирать волосы на на макушке, а официальные лица должны носить У Ша Мао (шляпы из черной ткани), мантии с круглым воротником, ремни и черные ботинки ». ( « 洪武 元年 二月 壬子 ... 至 是 , 悉 命 復衣冠 如 唐 制 , 士民 皆 束 髮 頂 , 官 則 烏紗帽 , 圓領 袍 ,。 " )

Попытка была обозначить китайскую культурную идентичность хань после победы над династией Юань. Новая система одежды, которую сформулировал император Хуну, была основана на дресс-коде предыдущих династий, который включал дресс-коды династий Чжоу , Хань , Тан и Сун . Он также издал несколько указов, запрещающих монгольский и кочевой стиль одежды. Тем не менее, модные монгольский наряд, предметы и шляпы были до сих пор иногда носили ранними особы Ming, такие как Хунъу самого и Чжэндэ . Таким образом, многие стили одежды династии Мин вобрали в себя элементы одежды как китайцев хань, так и монголов.

Boli шляпа (钹笠帽) носили монголами в династии Юань под влиянием ханьцев и по- прежнему широко используется в династии Мин в виде Damao (大帽, большая шляпа), который носил правительства клерки и семейные слуги. Использование дамао семейными слугами чиновников династии Мин и императорской семьей способствовало распространению популярности этой шляпы, которая в конечном итоге стала символом слуг низкого ранга. Одежды jisün (质孙или只孙) , который был популярен в династии Юань также носили придворных телохранителей, то Xiaowei (校尉, почетный караул), то парчи охранники (锦衣卫), и придворными слугами. Yesa халат (曳撒袍), что смешанные Хань и монгольские элементы носили в качестве неофициального наряда императоров, принцы, министрами и чиновниками в начале династии Мин; его носили как формальную униформу в средний период династии Мин; его носили как повседневную одежду, которую носили ученые-официальные лица в середине и позднем периоде правления династии Мин; и в конце концов его носили придворные евнухи династии Мин, слуги и простолюдины в конце династии Мин. Династия Мин также приняла бидзя (比甲; длинный жилет с открытыми сторонами), хумао (胡 帽; варварская шляпа ) и жилет с пуговицами спереди от династии Юань.

Династия Мин разработала новый наряд из терлига династии Юань : тели (贴 里); Это халат с перекрестным воротником и длинными рукавами с плотными и узкими складками по всему нижнему краю. В Tieli в основном носили высшего класса и редко носили более низкого класса. В VeriTable отчеты династии Чосон , Tieli были записаны как ch'obli (帖裡), пожаловал в настоящее время династии Мин от 1424 года; однако облачения в стиле терлиг, встречающиеся в обеих странах, отличались друг от друга с точки зрения формы и исторического развития. Другие наряды новой династии Мин, находящиеся под влиянием династии Юань, включают маленькую шляпу (小帽; сяомао ), куртку даху (褡 护). Археологические данные из гробниц принцев династии Мин показывают, что одежда в монгольском стиле продолжала существовать до 16 века.

Основатель династии Мин , император Хуну , видел фундаментальность создания нового дресс-кода для закрепления своего правления; он провел почти все годы своего правления, разрабатывая и закрепляя правила одежды, которые были записаны в различных сборниках текстов, таких как Собрание статутов династии Мин . Правила одевания основывались на системе одевания династий Тан и Сун . Более того, правила одевания династии Мин были тесно связаны с ритуальной системой; Конфуцианские кодексы и идеалы, которые были популяризированы во времена династии Мин, также оказали значительное влияние на эти правила. Правила одевания определяли, какие наряды и украшения можно было носить в зависимости от социального положения. Например, основные принципы одевания династии Мин, объявленные в 1392 году, включали следующее:

«Одежды официальных лиц должны облегать их тело. Длина мантий гражданских должностных лиц должна составлять один дюйм от земли. Рукава должны быть достаточно длинными, чтобы доходить до локтей, когда они отгибаются от кончиков рук; они должны быть одним целым. футов шириной, с манжетами шириной девять дюймов. Размеры одежды дворян (гунхо) и зятья императора такие же, как у гражданских чиновников. рукава должны быть на расстоянии трех дюймов от локтя, когда они сложены от рук. Одеяние простолюдинов находится на высоте пяти дюймов от земли. Так же, как и у военного чиновника; их рукава должны быть на семь дюймов выше ладоней, а манжеты - шириной с кулаки. Одежда солдат находится на высоте семи дюймов от земли, с рукавами на пять дюймов длиннее их рук и шириной семь дюймов. Их манжеты достаточно широки, чтобы вытянуть кулаки ".

Во времена династии Мин внутренняя одежда, которую носили люди, называлась нэйдан (内 单). Материал верхней одежды определяется социальным статусом. Императоры, как правило, носили желтые атласные платья с изображением драконов, нефритовые пояса и ишань гуань (翼 善 冠; корона благотворительности со сложенными вверх крыльями). Ишань Гуан носили только императоры и другими членами королевской семьи на официальных мероприятиях. Чиновники были одеты в разные мантии разных цветов и рисунков; они также носили марлевые шляпы. Гражданские и военные должностные лица носили разные типы гуаньфу (官服), в зависимости от случаев и событий: чаофу (朝服; придворное платье), дзифу (祭服; жертвенное церемониальное платье), гунфу (公 服; служебное платье), чанфу (常服; повседневная одежда) и янфу (燕 服; повседневная одежда или одежда для отдыха). Мантия чиновников обычно нашивается вышитым квадратным рисунком животных на спине и спереди; нашивки называются мандариновым квадратом и различались между чиновниками. Незначительные различия можно наблюдать между квадратами Мандарина декретами Хуим и Цзяцзином .

Десять чиновников, сдавших императорский экзамен в один и тот же 1464 год (甲申 十 同年 圖), написано в 1503 году во время одной из их встреч. Присутствие япаи (牙牌; букв. «Карта клыка»; прямоугольные украшения, которые свешиваются с левой талии каждого чиновника, представляют собой бляшки из слоновой кости, на которых выгравированы отдел, должность, звание и инструкции владельца ; япаи были значком посетителя, который давал проход в Запретный город для чиновников аудиенции императора) означает , что эта сцена была написана вскоре после судебного заседания. Во время династии Мин как гражданские, так и военные чиновники были разделены на девять рангов (大), каждый ранг подразделялся на первичный (正) и вторичный (從), так что технически было восемнадцать рангов, из которых первый ранг был первичным (正 一 子). высший и девятый ранг средней школы (從 九子) самый низкий. Должностные лица четырех верхних рангов (от начального до четвертого ранга) имели право носить красные мантии; средние ранги (от 5-го ранга до седьмого ранга) должны носить синие мантии, а нижние ранги (от 8-го ранга до 9-го ранга) - в зеленых. Кроме того, каждый точный ранг обозначался изображением уникального животного (реального или легендарного), вышитого в квадрате мандарина на передней и задней части мантии, чтобы коллеги-официальные лица могли определить чей-то ранг издалека.

Императрицы династии Мин, похоже, носили ту же одежду, что и их коллеги из династии Сун . Королевы носили корону с украшениями в виде драконов и фениксов и носили красную верхнюю одежду с большими рукавами, также украшенную драконом и фениксами. Одежда жен и матерей чиновников, получивших титул «назначенной дамы» ( минфу ; 命妇), также строго регулировалась. Императоры могли дарить людям свои особые одежды, такие как мангфу (蟒 服; одеяние «четырех когтистого дракона»), доуниуфу (斗牛 服; одеяние «боевого быка»; «боевой бык» - это одежда). двурогое драконоподобное существо) и фэйюфу (飞鱼 服; одеяние «летучей рыбы»; «летучая рыба» - двурогое существо с длинным телом карпа и головой дракона). Незаконное использование и изготовление этих специальных одежд было запрещено императорским указом и могло повлечь за собой суровое наказание или смерть.

Цзяцзин (1522 - 1567 н.э.) был последним правителем династии Мин , и он внес существенные изменения в династии Мин , перевязочные код для того , чтобы укрепить свою императорскую власть. Император Цзяцзин был очень сосредоточен на реформировании янфу (燕 服; повседневная одежда или одежда для отдыха), так как он находил свой собственный янфу слишком вульгарным и слишком обычным, чтобы соответствовать своему имперскому статусу. В конце 1528 года нашей эры были изданы новые статуты янфу , основанные на древнем сюаньдуань (玄 段). Yanbian guanfu (燕弁冠服; «Платье казуальных Hat»), предназначенный для императора, был черного цвета , окаймленной с зеленой отделкой и показал 143 драконов, с драконом медальоне на лицевой стороне одежды. Zhongjing guanfu (忠靜冠服или忠靖冠服; «платье Верности и Спокойствия»), предназначенный для чиновников, был темно - зеленого цвета; в то время как облачные узоры были предоставлены мантии для чиновников третьего и выше ранга, чиновники четвертого ранга и ниже должны были носить простые мантии. Baohe guanhu (保和冠服; «платье Сохранения Гармонии»), предназначенная для принцев), был в зеленом цвете и граничат с зеленой отделкой, и имело два ранг знаков , которые показали дракон конструкции.

Shenyi вдруг сделал возвращение из ханьского Китая и стал формальной ученый официальный халат , когда династия Мин была основана в 1368 AD. Ученые- чиновники носили чэнцзы (程子 衣) как одежду для отдыха. Шляпы, которые носили ученые и литераторы, были: сифанг пингдин цзинь (四方 平定 巾; квадратная шляпа с плоским верхом), донпо цзинь (東坡 巾; «шляпа дунпо ») и фанцзинь (方巾). Daopao (道袍, даосская платье) носили как повседневную одежду на всех уровнях общества, в том числе внешних должностных лиц и евнухов. Zhishen (直身, прямой халат) также носили евнухи иногда показать свое превосходство. Мужчины-простолюдины обычно носили одежду однотонного цвета, а женщины-простолюдины носили верхнюю одежду и юбки светлых тонов.

Хотя династия Мин восстановила китайскую одежду хань, династия также внесла много изменений. Например, официальные мантии первых императоров Мин имели плотно прилегающие рукава вместо объемных рукавов династии Сун . Воротник одежды династии Мин изменился с симметричного типа династии Сун на круглый. Более того, под влиянием придворной одежды династии Юань , сюнбэй (胸背; центральные значки), найденные на официальных тканях, приобрели квадратную форму, отличную от круглой формы династии Сун. По сравнению с одеждой династии Тан соотношение верхней верхней одежды к нижней юбке в династии Мин было значительно инвертировано. Поскольку верхняя одежда была короче, а нижняя - длиннее, куртка постепенно удлинялась, чтобы закрывать открытую юбку.

Династия Мин ввела использование золотых и серебряных пряжек для застегивания одежды и воротников. В середине династии Мин переплетенные пуговицы часто сочетались с верхней одеждой со стоячим воротником; его обычно использовали женщины частично из-за того, что они хотели прикрыть свое тело, чтобы показать скромность и сохранить целомудрие, а также из-за периода холодного климата. Юбки со складками стали очень популярными, а цвет юбок был светлым. Еще одна форма юбки, которую носили во времена династии Мин, - это юбка из двух частей, которая была с глубокими складками и пришивалась к отдельному единственному поясу. Во времена поздней династии Мин женщины династии Мин носили пифэн (披风; тип верхнего платья или длинного жакета) ежедневно, ру (короткий жакет) с юбкой и короткой поверх юбки (яоцюнь), ао (袄; длинная куртка), которую носят с юбкой, и бидзя (比甲). Shuitianyi (水田衣; рисовом поле или платье заплатки) была еще одна форма одежды носили в конце династии Мин. Китайские женщины хань также носили дудо в качестве нижнего белья.

В то время как правила одежды строго соблюдались в ранней династии Мин; он начал ослабевать в династии Середина Мин (примерно в начале 16 века), что было приписано провалу ритуальной практики и расширению коммерциализации, что привело к ослаблению государственного контроля над системой одежды и, таким образом, к возможному нарушение дресс-кода. В поздний период династии Мин дресс-код широко нарушался сыновьями чиновников и евнухами, одежда которых не указывала на их реальный социальный статус. Мода быстро изменилась по сравнению с предыдущими годами во время позднего династии Мин, что вызвало беспокойство у литераторов. Писатели также беспокоились о женах элиты, которые выставляли напоказ свою одежду и украшения, не имея никого, кто бы их упрекнул. Несмотря на попытки ученых-конфуцианцев настаивать на запрете незаконной и / или ненадлежащей одежды, императорский двор не соблюдал правила одежды.

Когда китайцы хань правили вьетнамцами во время Четвертого китайского господства во Вьетнаме из-за завоевания династией Мин во время войны Мин-Хо, они наложили стиль ханьских мужчин с длинными волосами на коротковолосых вьетнамцев . Вьетнамцам было приказано прекратить стрижку и вместо этого отрастить длинные волосы и всего через месяц перейти на одежду ханьских китайцев от чиновника Мин. Правители династии Мин заявили, что их миссия заключалась в том, чтобы сделать неортодоксальных вьетнамских варваров цивилизованными. Династия Мин только хотела, чтобы вьетнамцы носили длинные волосы и чтобы зубы не почернели, чтобы у них были белые зубы и длинные волосы, как у китайцев. Королевский указ, изданный Вьетнамом в 1474 году, запрещал вьетнамцам использовать иностранные языки, прически и одежду, подобную лаосской, чампской или «северянской», в которой упоминается мин. Эдикт был записан в 1479 Полной Хронике Дай Вьет из Нго Си Лиена в Поздней династии Lê . Вьетнамцы переняли китайскую политическую систему и культуру в течение 1000 лет китайского правления, поэтому они считали своих соседей, таких как кхмерские камбоджийцы, варварами, а себя - маленькой версией Китая (Среднего царства). При династии Нгуен сами вьетнамцы приказывали камбоджийским кхмерам перенять ханьскую китайскую культуру, отказавшись от «варварских» привычек, таких как стрижка волос и приказывая им отращивать длинные волосы, а также заставляли их заменять юбки брюками.

Ханбок находится под влиянием Ханьфу из династии Мин. Династии Чосон монархия посмотрела Ming Китай культурного вдохновения. Высшие классы и двор Чосон носили одежду в стиле Мин, но также внесли несколько изменений, чтобы одежда выглядела по-корейски; это привело к формированию женского стиля ханбок. Низший класс Чосон имитировал одежду высшего класса.

Династия Цин

В Ляо , Цзинь , Юань и Мин династий, чжурчжэней люди в основном носили Zuojun халаты. Халаты и одежда маньчжур перед прохождением таможни по-маньчжурски называются йицзе. Это одежда, которую мужчины, женщины и дети носят круглый год. Каждое платье скроено из целого предмета одежды. Базовая конструкция - круглая горловина, большой клапан, левая ластовица, четырехсторонние разрезы, пояс и рукава-подковы. Развитие маньчжурской одежды в конце династии Мин в основном имитировало монгольскую одежду, и рукава со стрелами, очевидно, являются характерной чертой монгольской одежды.

Когда маньчжуры основали династию Цин, власти издали указы, предписывающие китайским мужчинам-хань принять маньчжурскую прическу, сбривая волосы на передней части головы и заплетая волосы на затылке в косички. Сопротивление политике бритья волос было подавлено. Китайцы хань не возражали против ношения косы в очереди на затылке, поскольку они традиционно носили длинные волосы, но яростно возражали против бритья лба, поэтому правительство Цин сосредоточилось исключительно на том, чтобы заставлять людей брить лоб, а не носить косу. . Ханьские повстанцы в первой половине Цин, которые возражали против прически Цин, носили косу, но игнорировали приказы сбрить переднюю часть головы. Один человек был казнен за отказ сбрить лоб, но он охотно заплел волосы сзади. Только позже прозападные революционеры, под влиянием западной прически, начали рассматривать косу как отсталую и выступали за использование коротких стрижек в западных стилях. Ханьские мятежники против Цин, такие как тайпин, даже сохранили свои косы на спине, но символом их восстания против Цин было отрастание волос на передней части головы, из-за чего правительство Цин рассматривало бритье передней части головы как основной признак верности Цин, а не ношение косы на спине, что не нарушало обычаев ханьцев и против чего традиционные ханьцы не возражали. Коксинга оскорбил и раскритиковал прическу Цин, сославшись на то, что выбритая макушка похожа на муху. Коксинга и его люди возражали против бритья, когда Цин потребовал, чтобы они побрились в обмен на признание Коксинга феодалом. Цин потребовал, чтобы Чжэн Цзин и его люди на Тайване побрились, чтобы получить признание как вотчина. Его люди и принц Мин Чжу Шугуй яростно возражали против бритья.

Некоторые ханьские гражданские лица также добровольно приняли маньчжурскую одежду, такую ​​как Чаншань, по собственному желанию. К концу эпохи Цин не только чиновники и ученые, но и многие простые люди начали носить маньчжурские одежды. В результате во время Синьхайской революции в некоторых местах Китая даже сохранилась одежда в стиле династии Мин .

Во время династии Цин одежда в маньчжурском стиле требовалась только для академической и официальной элиты, такой как члены « Восьми знамен» и мужчины хань, служившие правительственными чиновниками. В области женской одежды сосуществовали маньчжурская и ханьская моды одежды. На протяжении всей династии Цин женщины хань продолжали носить одежду династии Мин. Ни даосские священники, ни буддийские монахи не должны были носить очередь Цин; они продолжали носить свои традиционные прически, полностью бритые головы у буддийских монахов и длинные волосы в традиционном китайском пучке волос у даосских священников. Чтобы не стоять в очереди и не брить лоб, сторонник династии Мин Фу Шань стал даосским священником после того, как Цин захватил Тайюань . В период Эдо , то Токугава сегуната Японии прошли заказы на японские мужчины брить паштет на передней части их подпора ( chonmage прическа) и брить бороды, волос на лице и бакенбарды. Это было похоже на порядок очереди династии Цин, введенный Доргоном, заставляющим мужчин брить паштет на передней части головы.

Это был Хан китайских перебежчиков , проводившие массовые убийства в отношении людей , отказывающихся носить очереди. Ли Чэндун , ханьский китайский генерал, который служил Мин, но перешел на сторону Цин, приказал войскам провести три отдельных резни в городе Цзядин в течение месяца, в результате чего погибли десятки тысяч человек. Третья резня не оставила в живых немногих. Три кровавой расправы в районе Цзядин - одни из самых печально известных, число погибших оценивается в десятки или даже сотни тысяч человек. Цзянъинь также продержался 83 дня против 10 000 солдат Цин. Когда 9 октября 1645 года городская стена была окончательно прорвана, армия Цин во главе с перебежчиком из ханьского Китая Мин Лю Лянцзуо (劉良佐), которому было приказано «заполнить город трупами, прежде чем вы вложите мечи в ножны», вырезали все население, погибло от 74 000 до 100 000 человек. Ханьские китайские солдаты в 1645 году под командованием ханьского генерала Хун Чэнчжоу вынудили людей из Цзяннаня стоять в очереди, в то время как ханьцам изначально платили серебром за ношение очереди в Фучжоу, когда это было впервые реализовано.

Многие ханьцы, принадлежавшие к ученым и литераторам поздней династии Мин, также решительно выступали против такого указа. Даже спустя десятилетие после внедрения политики тифа-йифу китайцы хань все еще сопротивлялись приказу сбривать волосы и часто переодеваться в маньчжурскую одежду. Даже во время правления императора Канси (1662–1722 гг. Н.э.) большое количество простых людей продолжали носить прически и одежду династии Мин; однако китайские ханьские чиновники и военные генералы должны были носить одежду очереди и маньчжурскую одежду.

Однако, несмотря на реализацию политики тифа-ифу , суд ранней династии Цин также запретил китайцам хань носить некоторые специфические маньчжурские предметы и запретил женщинам-знаменосцам одеваться как ханьские китайские женщины, чтобы сохранить этнические различия. Политика ранней династии Цин также в основном касалась китайских мужчин хань . От такой политики были освобождены женщины, дети, буддийские и даосские монахи и повстанцы из династии Цин; кроме того, живые мужчины должны были носить маньчжурскую одежду, но после смерти их можно было похоронить в ханьской китайской одежде.

После смерти их волосы также можно было зачесать в пучок, похожий на те, которые носили китайцы хань в Мин; практика, которую соблюдали европейцы ; богатым мужчинам, не имеющим официального звания, разрешалось хоронить в темно-синем шелковом шэньи, окаймленном ярко-синей или белой лентой. Исключались и мужчины, находившиеся в трауре; однако, поскольку скорбящим не разрешалось носить пучок волос в соответствии с конфуцианскими обрядами, мужчины просто развязывали очереди и оставляли распущенные волосы растрепанными. Женщин из богатых семей также можно было похоронить в разновидности шэньи, называемой бай шоу йи (букв. «Куртка долголетия»), темно-синего или черного ао с иероглифом шоу для долголетия, вышитым золотом по всему ао. Бай Shou уг носилась с белой плиссированной юбкой , которая была обрезной с синим атласом; Юбка была расшита синим символом шоу.

Запрет на одежду китайцев хань также не распространялся на исполнителей, которые носили и демонстрировали одежду китайцев хань во время игры в драмах. Даосские священники и буддийские монахи продолжали носить свои традиционные прически, полностью бритые головы у буддийских монахов и длинные волосы в традиционном китайском пучке волос у даосских священников. Чтобы не стоять в очереди и не брить лоб, сторонник династии Мин Фу Шань стал даосским священником после того, как Цин захватил Тайюань . Даосские священники продолжали носить традиционную даосскую одежду и не принимали одежду цин-маньчжурии. Остатки подданных династии Мин также изобрели различные способы сохранить свою прическу и одежду в ханьском стиле (например, в труднодоступных местах).

Китайские повстанцы Хань, которые выступили против династии Цин, как и повстанцы Тайпин , даже сохранили свои косы на спине, но символом их восстания против Цин было отрастание волос на передней части головы, заставившее правительство Цин увидеть бритье передней части головы как первичный знак верности Цин, а не ношение косы на спине, что не нарушало обычаев ханьцев и против чего традиционные ханьцы не возражали. Коксинга (1624 - 1662 гг. Н.э.) оскорблял и критиковал прическу Цин, ссылаясь на бритую макушку, похожую на муху. Коксинга и его люди возражали против бритья, когда Цин потребовал, чтобы они побрились в обмен на признание Коксинга феодалом. Цин потребовал, чтобы Чжэн Цзин (1642–1681 гг. Н.э.) и его люди на Тайване побрились, чтобы получить признание как вотчина. Его люди и последний принц династии Мин, Чжу Шугуй ( 1617–1683 гг.), Яростно возражали против указа о бритье.

Во время восстания тайпинов (1850-1864 гг. Н.э.) повстанцы отращивали волосы, в то время как другие прятали очереди под красными тюрбанами. В Небесном Царстве Тайпин система одежды была основана на одежде династии Цин , но они меняют одежду, создавая свою собственную систему одежды. Короли и князья Небесного Царства были единственными людьми, которым разрешалось носить желтое драконье одеяние . В результате одежда в стиле династии Мин даже сохранилась в некоторых местах Китая во время Синьхайской революции 1911 года нашей эры.

Династии Цин суд продолжил реформировать и регулировать одежду своих подданных, но обсуждение на этнической одежде была чувствительная тема , даже после того, как династия Цин укрепил свою власть. К 1759 г. император Цяньлун (годы правления 1736–1795 гг.) Заказал иллюстрированные прецеденты ритуальных принадлежностей императорского двора ( Huangchao Liqi Tushi ), которые были опубликованы и введены в действие к 1766 году; эта публикация охватывала несколько аспектов, включая одежду и аксессуары императоров, принцев, дворян и их супругов, маньчжурских чиновников, их жен и дочерей, а также дресс-коды для китайских мужчин-чиновников хань, которые достигли звания мандаринов и были наняты, а также их жены; а также ханьских китайцев, которые ждали официальной встречи. Целью этого указа было еще раз сохранить маньчжурскую идентичность, но в то же время он также попытался согласовать образ императора с конфуцианскими идеями и кодексами поведения и манер. Дресс-код, разработанный в Хуанчао Лики Туши, продолжал использоваться в качестве стандарта для придворной одежды до конца династии Цин. Маньчжуры продолжали использовать символику пяти цветов в своей одежде, что соответствовало требованиям предыдущих китайских династий Хань; однако они выбрали синий цвет в качестве цвета своей династии и обычно избегали использования красного цвета в своей одежде, потому что красный был цветом династии Мин . С другой стороны, китайцы хань продолжали рассматривать красный цвет как счастливый цвет из-за его связи с правителями династии Мин и широко использовали его в праздничных мероприятиях и на свадьбах.

Ошибочно считалось, что охотничьи предки одежды из кожи маньчжур стали одеждой династии Цин из-за контраста между прямой длиной неформованной ткани одежды династии Мин и кусками странной формы лунпао и чаофу династии Цин . Ученые с запада ошибочно считали себя чисто маньчжурскими, поскольку ранние маньчжурские правители написали несколько указов, подчеркивая необходимость сохранения своих традиций и одежды. Маньчжуры модифицировали мантии династии Мин, чтобы придать им придворный костюм, облегчая их использование во время охоты.

Маньчжурская одежда была модифицированной ханьской китайской одеждой из Китая Мин , у маньчжур изначально не было собственной ткани или текстиля, и им приходилось приобретать мантии дракона Мин ( лунпао ), Чаофу и ткань, когда они платили дань Мин или торговали с Мин . Эти мантии династии Мин были модифицированы, скроены и скроены так, чтобы они были узкими в рукавах и талии с разрезами на юбке, чтобы сделать их подходящими для соколиной охоты, верховой езды и стрельбы из лука. Мантии дракона Мин были просто модифицированы и изменены маньчжурами, разрезав их на рукавах и талии, чтобы они стали более узкими вокруг рук и талии, а не широкими, и добавили новые узкие манжеты к рукавам. Новая манжета была из меха. На талию жакета халата была надета новая полоска обрезков ткани, а талия была сделана плотно за счет складывания верха юбки на халате. В маньчжурах добавлены соаяся юбка, манжета и воротники в Ming дракон халаты и подстроечного соболь все над ними , прежде чем их носить. Однако некоторые отрицали, что популярные маньчжурские куртки в династии Цин произошли от китайской одежды хань во времена династии Мин .

Ханьский придворный костюм китайцев ( чаофу ) был изменен маньчжурами , добавив церемониальный большой воротник (да-лин) или воротник шалью (пицзянь-лин); одежда также была уменьшена в объеме, рукава стали более узкими, а боковая застежка была изменена с перекрестного воротника на изогнутую, перекрывающуюся правую часть спереди. Одежда застегивалась на петли и пуговицы. Маньчжуры также украшали свои ранние одежды Цин драконами, как и Мин чаофу. Одеяния Чаофу из гробниц династии Мин , такие как гробница императора Ванли, были раскопаны в последние десятилетия, и было обнаружено, что чаофу династии Цин был похожим и произошел от него. На них было вышитое или сотканное драконоподобное существо, но оно отличается от облачений дракона лонгпао, которые являются отдельной одеждой. Расклешенная юбка с застежками на правой стороне и облегающие лифы мантии дракона были найдены в гробницах чиновников Мин и членов императорской семьи Мин в Пекине, Шаньси, Цзянси, Цзянсу и Шаньдун. На цельном верхнем рукаве Мин чаофу было два куска ткани, прикрепленных к Цин чаофу, точно так же, как у более раннего Мин чаофу, у которого были удлинения рукава с другим куском ткани, прикрепленным к цельному верхнему рукаву лифа. Другой тип отдельной одежды Цин, лонгпао, напоминает одежду династии Юань, похожую на мантию, найденную в гробнице Ли Юань в Шаньдуне во время династии Юань .

Династии Цин chaofu появляются в официальных парадных портретов , а династии Мин chaofu , что они получают от этого не сделать, возможно , с указанием должностных лиц Ming и императорская семья носила chaofu под их официальных одеждах , так как они появляются в Ming гробниц , но не портреты. Цин лунпао были похожей неофициальной одеждой во времена династии Цин . У мантий династии Юань были расклешенные края, а вокруг рук и туловища они были тугими. Неофициальная одежда Цин, longpao , произошла от одежды династии Юань, в то время как официальная одежда династии Цин , chaofu , произошла от неофициальной одежды династии Мин, мантии дракона. Династия Мин сознательно моделируется свою одежду после этого из ранних китайских династий Хань , как династии Сун , династии Тан и династии Хань . В Японии «s город Нара , Сёсоин хранилище Храмовой Тодаиджи имеет 30 полупальто (хампи) из династии Тан . Одеяния дракона Мин происходят от ханпи династии Тан в строительстве. Юбка и лиф ханпи сделаны из разной ткани с разными узорами, и отсюда зародилась чаофу Цин . Перекрестные застежки присутствуют как в одежде ханпи, так и в одежде Мин. Эстрадное шоу Сёсоин ханпи восьмого века, оно было очень популярно и, скорее всего, произошло от гораздо более древней одежды. Династии Хань и Цзиньте (266-420) эпохи гробницы в Yingban , к Тяньшаню гор к югу в Синьцзян имеют одежду , напоминающую династию Цин longpao и Тан династию хампи. Свидетельства из раскопанных гробниц показывают, что в Китае существовала давняя традиция одежды, которая привела к Цин чаофу, и она не была изобретена и введена маньчжурами в династии Цин или монголами в династии Юань . Одеяния эпохи династии Мин, из которых произошла чаофу Цин, просто не использовались в портретах и ​​официальных картинах, но считались высокопоставленными для захоронения в гробницах. В некоторых случаях династия Цин пошла дальше династии Мин в подражании древнему Китаю, чтобы продемонстрировать легитимность, возродив древние китайские ритуалы и претендуя на Мандат Неба после изучения китайских классиков. Жертвенные ритуальные сосуды Цин сознательно напоминают древние китайские сосуды даже больше, чем сосуды Мин. Тунгусские народы на реке Амур, такие как Удэгэ , Ульчи и Нанай, переняли китайские влияния в своей религии и одежде с китайскими драконами на церемониальных одеждах, орнаментом свитков и спиральных птиц и масок монстров, китайским Новым годом , с использованием шелка и хлопка, железных горшков для приготовления пищи и отапливаемый дом из Китая времен династии Мин .

В Художественном музее Спенсера есть шесть мантий лонгпао, которые принадлежали китайской знати хань из династии Цин ( китайское дворянство ), что демонстрирует разнообразие неимперских драконьих мантий конца 18 и 19 веков. У высокопоставленных чиновников и ханьской китайской знати на юбках было две прорези, в то время как у маньчжурской знати и императорской семьи было четыре прорези в юбках. Все чиновники первого, второго и третьего рангов, а также ханьская китайская и маньчжурская знать имели право носить 9 драконов согласно Цин иллюстрированным прецедентам. Цинские законы о роскоши разрешали только четырех когтистых драконов для чиновников, китайской знати хань и маньчжурской знати, в то время как императорская семья Цин, император и принцы до второй степени и члены их семей женского пола имели право носить пять когтистых драконов. Однако официальные лица постоянно нарушали эти законы и носили 5 когтистых драконов, а на 6 длинных пао из музея Спенсера, которые носили ханьские китайские дворяне, было 5 когтистых драконов. Жены ханьских китайских дворян и высокопоставленных чиновников должны были носить полуофициальные официальные платья на церемониальных мероприятиях; их одежда состояла из ман ао (свободная куртка с четырьмя когтями дракона с широкими рукавами), сяпэй , ман чу (юбка дракона, вышитая драконами и фениксами на передней и задней панелях юбки), цзяо дай (жесткий пояс с обручем, который носили вокруг куртки) и корона феникса. Женщины мангао были красного цвета, если владелец была главной женой мужчины; Первоначально он не был украшен, но к 18 веку его начали украшать драконом. Xiapei был разработан с xiapei носить в династии Мин ; xiapei в Цин был первым носить , когда в день свадьбы женщины, после свадьбы, она будет носить его для особых важных событий , которые были связаны со статусом мужа.

Во время правления Цяньлун человек по имени Лю Чжэньюй был казнен за то, что призывал вернуть одежду предположительно династии Мин. Однако в этот период одежда в маньчжурском стиле требовалась только для академической официальной элиты, такой как члены Восьми знамен и мужчины-хань, служащие правительственными чиновниками, но не для всего мужского населения. Поэтому китайским мужчинам Хань было разрешено продолжать одеваться в одежду династии Мин . Но по прошествию времени, Хань гражданских люди также добровольно приняли маньчжурскую одежду как Changshan и Magua (лошади куртка) по своей собственной воле. В начале периода Среднего Цин разговоры и сопротивление маньчжурским правилам в отношении одежды постепенно исчезли. К концу династии Цин не только чиновники и ученые, но и многие простые люди начали носить маньчжурские одежды.

В области женской одежды сосуществовали маньчжурская и ханьская моды одежды. Китайские женщины хань тщательно сохраняли свою чистую ханьскую этническую принадлежность и не носили маньчжурскую одежду. На протяжении всей династии Цин женщины хань продолжали носить одежду династии Мин ; однако со временем обычаи династии Мин начали забываться, и влияние маньчжурцев начало влиять на женскую одежду. Однако маньчжурские женщины и ханьские китаянки никогда не подражали одежде друг друга; и в результате к концу девятнадцатого века маньчжурские и ханьские китаянки сохранили самобытную одежду.

В начале династии Цин, китайские женщины хань должны были продолжить одежду китайцев хань времен династии Мин . Маньчжурские женщины носили длинную цельную одежду с изогнутой мантией, тогда как китайские женщины хань продолжали носить комбинированную верхнюю и нижнюю одежду. Поскольку китайских женщин хань не заставляли переодеваться в маньчжурскую одежду, большинство элементов одежды китайских женщин хань в династии Цин продолжали следовать стилю пальто династии Мин (袄; ao ). Следуя обычаям династии Мин , китайские женщины хань носили куртку в качестве верхней одежды с нижней одеждой. Популярной модой в династии Цин был аокун (袄 裙). Китайские женщины хань носили юбки; брюки иногда надевали под юбки, если они были простолюдинами или неженатыми. Китайские ханьские женщины, которые были незамужними или были крестьянками, носили брюки с пиджаком (то есть шаньку ) без верхней юбки. Юбки обычно считались символом зрелости и предназначались для замужних женщин.

В середине династии Цин маньчжурские и ханьские китаянки начали влиять на одежду друг друга; однако они по-прежнему сохраняют уникальность своего стиля одежды. При поздней династии Цин китайские женщины хань из дворянства и аристократии начали подражать одежде маньчжурцев; Точно так же маньчжурские женщины начали подражать одежде ханьских китаянок; и таким образом они влияли друг на друга. В конце династии Цин традиционные китайские пальто Хань (袄; ао ) продолжали иметь некоторое сходство с пальто (袄; ао ), которое носили во времена династии Мин. Однако одежда, которую носили ханьские китаянки, также в некоторой степени испытала влияние маньчжурской культуры; например, по цвету одежды, вышивке и переплету. У ао поздней династии Цин были большие рукава, косой разрез (вместо перекрестного воротника был изогнутый спереди) и длина до талии. Пожилые китаянки носили ао с круглым стоячим воротником, имевшим планку справа, с плоскими рукавами, рукавами длиной до запястья и широкой манжетой. Воротник ао китайцев хань может быть стоячим или низким воротником-стойкой, и с обеих сторон ао были прорези . Длина до пояса ао могла также иметь узкие рукава и разрез спереди. Женская одежда в конце династии Цин также имела окантованные края.

Шелковые юбки, которые принадлежат китаянкам Хань, являются характерным предметом одежды династии Цин. Популярной формой юбок во времена династии Цин была юбка, которая была сделана из двух отдельных кусков ткани, которые не сшивались вместе от линии талии до подола; эта юбка позволяла китайским женщинам хань с ограниченными ногами ходить с большей легкостью. Две части были перекрыты и пришиты к поясу, который был шире по сравнению с юбками из двух частей, которые носили в предшествующие династии (династии Сун , Юань и Мин ). Эти перекрывающиеся юбки, которые носили во времена династии Цин китайские женщины Хань, называются mamianqun ; и в некоторой литературе они иногда назывались парными фартуками или фартуками , несмотря на то, что они не были фартуками, как это определено в словаре. На протяжении всей династии Цин эти перекрывающиеся юбки претерпевали очень тонкие изменения как в покрою, так и в украшениях. В династии Цин были популярны и другие женские юбки ханьских китаянок: байцзянцюнь (百 襇 裙; юбка со складками ), юэхуацюнь (月華 裙; юбка в лунном свете) и юбка «рыбья чешуя» . Yuehuaqun был популярен в начале династии Цин. Во время правления Канси и Цяньлуна , то феникс хвост юбка была популярна. В конце династии Цин появляется юбка, украшенная лентами в форме мечей, с висящими на остром углу колокольчиками . Китайские женщины хань также носили дудо , которое было развито из дудо династии Мин .

Китайские дети хань были избавлены от политики тифа-ифу и могли быть одеты в одежду ханьских китайцев, а их одежда была прикреплена к правой стороне в стиле династии Мин. Их повседневная одежда была из шелка, а для особых случаев они носили атласную и шелковую одежду; Цвета одежды были яркими, а одежда обычно была красной и розовой, поскольку это были благоприятные цвета. Младенцы носили дудо , вышитые талисманами удачи, в качестве единственной одежды в жаркие летние месяцы, пока они не достигли возраста двух-трех лет. Они также носили «куртку для сотен семей», разновидность китайской куртки в стиле пэчворк , которую носили дети в династии Цин, чтобы пожелать ребенку удачи и в качестве защиты от зла. «Куртка для ста семей» - это форма куртки. которые также были изображены на картинах династии Сун. Они также носили шляпы разных стилей, такие как «шляпа с рисовой чашей», «шляпа с тигровой головой», «шляпа с собачьей головой», которые призваны защищать от злого духа, а затем чтобы привлечь удачу, когда им предстоит сдать важные экзамены.

Во времена поздней династии Цин вьетнамский посланник в Цинском Китае все еще носил официальную одежду в стиле династии Мин. Некоторые из местных жителей узнали их одежду, но посланник вызывал смех и насмешки со стороны тех, кто не узнал.

В конце династии Цин некоторые члены секты Белого Лотоса сокращали свои очереди в знак неповиновения, в то время как большинство из них только удаляли прядь волос или расплетали волосы и отпускали их.

За пределами Китая в 1911 году журнал Vogue рекомендовал покупать комплект одежды под названием «будуарный комплект», который состоял из аокун династии Цин с широкими краями и широкими рукавами, а также туфель. Однако после Синьхайской революции 1911 года аокун династии Цин с широкими рукавами и широкими рукавами перестала быть популярной среди городских ханьских китаянок в Китае ; вместо этого они начали сужать одежду. Прет-а-порте западная одежда не пользовалась большой популярностью у китайских потребителей из-за несоответствия пропорций западной одежде. После свержения династии Цин в ходе Синьхайской революции 1911 года даосская одежда и пучок волос были приняты рядовыми дворянами и «Обществом восстановления древних путей» (Фугухуэй) на границе Сычуани и Хубэй, где действовали Белый Лотос и Гелаохуэй . Только позже прозападные революционеры, под влиянием западной прически, начали рассматривать косу как отсталую и выступали за использование коротких западных причесок.

20 век

В 1912 году была образована республика, и правительственные министры были обязаны носить одежду в западном стиле. Официальная одежда как для мужчин, так и для женщин регулировалась и публиковалась в правительственных бюллетенях; мужчины должны были носить одежду западного стиля в официальные дни и вечером, а в неформальное время они могли носить западный костюм или чаншань магуа . Женщины должны были носить пиджак и юбку в стиле Цин. Женщины стали носить одежду в западном стиле, обвязка стопы была официально отменена.

В 1914 году нашей эры, в первые годы республики, отключение очереди было предварительным условием для голосования на провинциальных выборах, а в 1914 году полицейские срезали очереди всех задержанных с очередями.

После падения династии Цин , Юань Шикай возродил Жертву в Храме Неба церемонии и провозгласил себя императором Hongxian и начало новой династии; халат и шляпа, специально предназначенные для него в день этой церемонии, были основаны на церемониальной одежде, которую носили императоры династий Хань и Мин на жертвенных церемониях. Тем не менее, Юань Шикай не прилипают к династии Хань и династии Мин моды полностью и эти платья показали различия в конструкции, то есть использование ОЗ. Учебное пособие под названием Дзиси гуаньфуту (祭祀冠 服 圖; Иллюстрированное руководство по одежде для ритуальных жертвоприношений ) было специально подготовлено и выпущено в 1914 году нашей эры лижигуань Чжэншитан (政事堂 禮 制 館; Бюро обрядов исполнительного отдела). ); это руководство содержало подробное описание одежды, которую носил Юань Шикай и участников церемонии на этом публичном торжественном мероприятии 1914 года. Церемониальное платье Юань Шикая было цзяолин юрэн (то есть застегивалось с правой стороны), сделанное из черного атласа, окаймленное золотой парчой и украшенное двенадцатью кругляшками, которые изображали полные двенадцать императорских символов ( шиер чжан ; 十二 章). Официальные халаты были также разработаны для официальных лиц, которые должны были участвовать в церемонии; Официальный халат был выполнен из черного атласа, а края обшиты синей парчой. Были также изданы законы, касающиеся официальной одежды: (1) чиновники первого ранга должны были носить девять медальонов с девятью символами на своей мантии; (2) чиновники второго ранга должны были носить семь медалей с семью символами; (3) Должностные лица третьего ранга должны были носить пять медалей с пятью символами; (4) чиновники четвертого ранга должны были носить три медальона с тремя символами; и (5) чиновники пятого ранга и ниже должны были носить мантию без каких-либо бордюров и медалей. Эти императорские эмблемы, которые использовались на медальонах, произошли от двенадцати эмблем, которые были задокументированы в Шаншу . Это церемониальное платье надевали поверх пурпурной атласной юбки-фартука, окаймленной голубой или золотой парчой; пояс соответствующего цвета также носили вокруг талии. Они также носили плоские шляпы, а у некоторых из них была нитка жемчуга, которая свешивалась на их лица, точно так же, как шляпы, которые носили китайские императоры Хань из более ранних династий. Сознательный способ одеваться Юань Шикаем, чтобы отдать дань уважения Небесам, был не только сделан в соответствии со старыми имперскими традициями, но также может рассматриваться как публичное заявление китайскому народу и миру о том, что старые китайские обычаи были по-прежнему актуален в современном обществе. Когда Юань Шикай умер в 1916 году, он был похоронен в императорском платье, украшенном девятью золотыми драконами. Однако, поскольку его правление было недолгим, попытки восстановить древние китайские церемониальные и официальные платья потерпели неудачу и постепенно исчезли.

В 1919 году появились женщины аокун; ао становилось тоньше и длиннее, пока не доходило до узкого; рукава стали уже до запястий, а боковые разрезы укорочены; воротники стали очень высокими, некоторые уголки иногда опускались, а другие доходили до ушей. Края ао стали узкими, в отличие от широких полос вышивки, которые были популярны в прошлом. Ао носили с цельной юбкой до щиколотки.

В начале 1920-х годов ао стали более приталенными и укорачивались, достигая только верхней части бедра с закругленным подолом, рукава также укорочены до трех четвертей его длины. Юбка стала более простой, покроя простой расклешенный фасон, а широкий пояс был заменен узкой лентой, в которую был продет шнур или резинка. Ципао, также известный как чонсам , был создан в середине 1920-х годов.

В 1927 году чаншань и магуа стали официальной мужской одеждой, которую носили на важных церемониях, таких как свадьбы, поклонение в храмах и родовых залах. Официальная женская одежда представляла собой либо черную ао и синюю юбку в том же стиле, что и предыдущий наряд, либо чонсам.

В середине 1930-х годов мужчины начали переходить на более западную одежду. Во время японской оккупации (1937–1945) все больше мужчин стали носить еще более западные костюмы и галстуки, а традиционная мужская одежда носилась в неформальных случаях.

Во время Культурной революции (1966–1976) традиционная китайская одежда, как широкий термин, считалась частью одного из «четырех стариков», а костюм Мао популяризировался среди представителей обоих полов. Юбки также исчезли, поскольку они считались непрактичными для ручной работы и идеологически неподходящими в то время. В 1974 году Цзян Цин , четвертая жена Мао Цзэдуна , захотела сделать одежду, известную как платье Цзян Цин, в качестве национальной одежды для китаянок. Платье Цзян Цин , который лично она предназначена, состоял из плиссированной юбки вместо брюк, рукава были почти до локтя длиной, было центральное отверстием, а вырез был V-образной формой и был очерчен широкой, белой полосы; юбка была основана на плиссированных юбках (то есть юбке «сто складок»), которые носили придворные дамы на картинах династии Тан. Самая ранняя форма платья Цзян Цин задокументирована и изображена на фотографиях с Азиатских игр 1974 года . Цзян Цин пытался популяризировать платье различными способами через общественные и зарубежные каналы; Однако ее платью не удалось завоевать популярность, и его не любили.

С конца 1970-х годов снова появились юбки и платья, а одежда в западном стиле стала популярной в повседневной жизни.

Ханьфу в популярных СМИ и опере (20 век - настоящее время)

С 20-го века ханьфу часто использовался в качестве китайских костюмов в китайских и зарубежных телесериалах, фильмах и других формах развлекательных средств массовой информации, а с конца 1980-х годов получил широкую популяризацию. Их очень часто изображают в исторических драмах и фильмах о фехтовальщиках. Однако некоторые телевизионные костюмы для драмы неточны и не соответствуют историческим фактам. Одним из примеров исторически неточного ханьфу является костюм Мулан Диснея , в котором широкие рукава ханьфу были уменьшены до узких, что отражает современную моду и отражает характер мулан Диснея.

Многие элементы и стили костюмов, которые носят в китайской опере , происходят от одежды династии Мин и могут быть смешаны со стилем одежды от династии Тан до династии Цин . Оперные костюмы, которые носят в опере Куньцю, в основном основаны на одежде, которую носили во времена династии Мин . И большинство стилей костюмов, изображенных в кантонской опере , также происходит от одежды династии Мин , за некоторыми исключениями, происходящими от одежды династии Цин . В костюмах кантонской оперы используется одежда в стиле Мин для оперы, которая установлена ​​во всех династиях, за исключением династии Цин; эти костюмы выполнены в стиле Цин.

Ханьфу и современный даосизм (20 век - настоящее время)

Современные даосские монахи и практикующие даосизм продолжают укладывать свои длинные волосы в тудзи (頭 髻; прическа в виде пучка) и носить традиционную одежду. Некоторые современные даосские настоятельницы и священники также носят платья и шляпы цзяолин юрэн (交 領 右 衽) с перекрестным воротником .

21-го века

Движение Ханьфу

Группа энтузиастов ханьфу на 6-й неделе культуры Ситан ханьфу; Ноябрь 2018

Движение Ханьфу - это постоянное общественное движение, целью которого является популяризация ханьфу и интеграция традиционных китайских элементов в дизайн современной одежды как способ популяризации традиционной китайской культуры.

22 ноября 2003 года человек по имени Ван Летянь публично носил шеньи своими руками ; его история о ханьфу была опубликована в газете Ляньхэ Заобао и привлекла внимание общественности. Это обычно считается началом современного движения Ханьфу .

Сегодня Китай сталкивается с растущей потребностью в формировании чувства национальной идентичности , и движение Ханьфу является частью движения за восстановление старых обычаев и традиций и продвижение китайской культуры . В более широком масштабе движение Ханьфу является частью китайской мечты или «Великого обновления китайской нации».

Растущая популярность и рыночные тенденции

Вступая в 21 век, ханьфу стал модным трендом и прибыльным бизнес-сектором. По оценкам, в 2018 году рынок ханьфу насчитывал 2 миллиона потенциальных потребителей. Ориентировочная выручка от продаж в 2019 году составила 1,4 миллиарда юаней (199,3 миллиона долларов США). Согласно опросу iiMedia 2018, женщины составляют 88,2% энтузиастов ханьфу, а 75,8% магазинов ханьфу на платформах Taobao и Tmall продают ханьфу только женщинам.

По оценкам, в 2019 году на Tmall и Taobao было 1188 онлайн-магазинов hanfu, что на 45,77% больше, чем в предыдущем году. Магазины ханьфу Chong Hui Han Tang заняли третье место на Tmall в 2019 году после магазинов ханьфу Hanshang Hualian и Shisanyu . В рамках Недели культуры Ситан ханьфу в 2019 году было подсчитано, что она привлекла 40000 участников-энтузиастов ханьфу.

Исследование, проведенное Forward Industry Research Institute (китайский исследовательский институт), показывает, что к 2020 году количество энтузиастов ханьфу в Китае достигнет 5,163 миллиона, создавая размер рынка, эквивалентный 6,36 миллиардам юаней (980 миллионов долларов США), что пропорционально увеличению более 40% по сравнению с предыдущим годом. Между тем, по прогнозам, к концу 2021 года общее количество энтузиастов ханьфу в Китае превысит 7 миллионов, а размер рынка ханьфу превысит 9 миллиардов юаней (1,39 миллиарда долларов США).

Категоризация современного ханьфу

По мнению некоторых современных ученых, современный ханьфу можно разделить на три категории:

  1. «Древний ханьфу» (их можно интерпретировать как «Исторические стили ханьфу», «аутентичный ханьфу» или «стандартный ханьфу»), которые являются воспроизведением исторических стилей ханьфу, которые носили китайцы до начала династии Цин. . Эти репродукции выполнены в строгом соответствии со стилями, изображенными на древних картинах, фресках и / или археологических находках.
  2. «Современный ханьфу» (также известный как современный ханьфу , новый ханьфу , восстановленный ханьфу и улучшенный ханьфу ), который относится к тем, которые разработаны на основе исторических стилей ханьфу и в значительной степени сохраняют древние стили (все еще могут быть отнесены к существующим категориям исторических hanfu, например ruqun , beizi и т. д.), но с современной эстетикой и технологиями, внедренными в их дизайн.
  3. «Ханьюаньсу» (漢 元素), или «Одежда с элементами ханьфу», относится к современной / повседневной одежде с элементами стиля ханьфу и / или элементами в своем дизайне, но не может быть отнесена к существующим категориям древнего ханьфу .

Из примеров, проиллюстрированных выше, стоит отметить, что важной особенностью ханьфу, независимо от того, к какой из трех категорий он принадлежит, является его левый воротник, закрывающий его правый воротник, также известный на китайском языке как «交 領 右 衽». Фактически, этот дизайн несет в себе особые культурные моральные и этические ценности. Говорят, что левый воротник, закрывающий правый, олицетворяет совершенство человеческой культуры в отношении человеческой натуры и преодоление телесных сил духовной силой этического ритуального обучения; обширный рукав для резки и досок олицетворяет моральную гармонию между природой и творческой силой человека; Использование пояса для закрепления одежды на теле представляет собой ограничения ханьской культуры, ограничивающие человеческие желания, которые могут повлечь за собой аморальные поступки. В результате левая сторона, закрывающая правую, стала неотъемлемой частью современного дизайна ханьфу.

Современный дизайн ханьфу

Ханьфу 21 века до сих пор называют ханьфу в культурном сообществе ханьфу для простоты выражения.

Современный Hanfu объединить обе характеристики древнего Hanfu (например , следует , традиционные две размеры вырезать вместо трехмерного разреза) , а также сочетает в себе стандарты и технологии современного общества эстетики с точки зрения стиля, одежды цвета, конструкции одежды, и материалы. Современный Hanfu также не ограничивается использованием цветов и правил дизайна украшения; например, современный ханьфу позволяет использовать драконов и желтый цвет, который был запрещен в древних династиях. Некоторые люди даже комбинируют разные одежды ханьфу разных династий.

Современный Hanfu также изменения в стиль , который можно носить ежедневно, и эти стили в сочетании с западной одеждой или даже одеждой из других культур. Например, недавнее появление тенденции ханфу на рождественскую тему (которая возникла особенно в рождественский сезон) в социальных сетях и онлайн-магазинах сочетает ханфу с рождественскими элементами и рождественскими цветовыми оттенками. Другая тенденция - включение в ханьфу кружевных элементов (в западном стиле); однако эти рисунки не считаются подлинными ханьфу, а считаются одеждой с элементами хань (или ханьюаньсу ). Некоторые современные Hanfu дизайн под влиянием каваи культуры и целенаправленный выбор для молодых женщин , которые ищут симпатичный внешний вид; некоторые из этих каваи -стиля современной Hanfu также использует юбку до колен.

Примерно в 2007 или 2008 году группа молодых людей из района Минхан в Шанхае начала проект по восстановлению китайской одежды древних династий на основе тщательных исследований, проводя дни за чтением древних документов и изучением картин, чтобы найти подробную информацию о стилях. , материалы, цвета и узоры, использовавшиеся в древние времена; эта группа называется «Группа восстановления древней китайской одежды» .

8 марта 2021 года журнал Vogue опубликовал статью о современном ханьфу, определив его как «тип платья из любой эпохи, когда правили ханьцы», и сообщил, что стили, основанные на периодах Тан, Сун и Мин, были самыми популярными.

Большинство современных ханьфу основаны на скульптурах, картинах, предметах искусства, исторических записях и исторической одежде. Китайские мантии династии Мин, подаренные императорами Мин китайским благородным герцогам Яншэну, потомкам Конфуция, до сих пор хранятся в особняке Конфуция спустя более пяти столетий. Здесь же сохранились мантии императоров Цин. Чжурчжэни из династии Цзинь и монголы из династии Юань продолжали покровительствовать и поддерживать конфуцианского герцога Яншэна .

Споры

В то время как большинство современных ханьфу разработаны на основе исторических стилей ханьфу, существование которых подтверждается археологическими исследованиями, некоторые формы современного ханьфу, такие как рукопись Цисюн, вызывают споры из-за редкости обнаруженной исторической одежды. Современный рукюн Qixiong, который можно найти на рынке, бывает двух видов: (1) цельный и (2) состоящий из двух частей с разрезом под талией. Первая хорошо известна как подлинная форма, поскольку такая форма юбки была обнаружена при археологических раскопках, что доказывает правильность монолитного стиля Qixiong ruqun . Принимая во внимание, что последнее является спорным, поскольку это стиль, который (пока) можно найти только в древних картинах, таких как картина династии Тан «Дворцовый концерт» . Еще один противоречивый стиль современного ханьфу - сяо цюйю (小曲 裾) , который является более короткой версией цюйупао .

«Вэй и Цзинь стиль династии» (魏晋风; weijinfeng ) Hanfu еще один спорный вид Hanfu который , как полагают, были созданы в наше время, во время ранней стадии 21 - го века движение Hanfu . На его дизайн потенциально повлияли китайские фильмы и телесериалы, появившиеся в 20 веке. Ханьфу «стиля династии Вэй и Цзинь» отличается от древнего ханьфу, который носили во времена династий Вэй и Цзинь .

Стиль

Другой тип ханьского китайского шэньи (深 衣), который обычно носили с дошанских периодов до династии Мин. Эта форма известна как чжицзюй (直 裾) и ее носят в основном мужчины.

Одежда китайцев хань изменилась и эволюционировала в соответствии с модой того времени с момента ее возникновения в династии Шан . Многие из ранних дизайнов более нейтральны с гендерной точки зрения и проще по форме, чем более поздние образцы. Более поздняя одежда состояла из нескольких частей: мужчины обычно носили брюки, а женщины - юбки. Одежда для женщин обычно подчеркивает естественные изгибы тела за счет обертывания лацканов верхней одежды или перевязки поясом на талии.

Верхняя одежда всех ханьфу с перекрещивающимся воротником оборачивается в стиле, известном как цзяолин юрэн (交 領 右 衽), левая сторона покрывает правую сторону и простирается до правой талии владельца. Jiaoling Youren воротник следует теорию инь и ян , в котором левый отворот (который представляет собой янь , которая символизирует жизнь) подавляет инь (который представляет собой смерть); Следовательно, цзяолин юрэнь - это одежда живых людей, а если ее носить противоположным образом, то эта одежда станет погребальной одеждой и будет считаться табу.

Одежда

Стиль исторической ханьской одежды можно охарактеризовать как содержащий элементы одежды, расположенные определенным, а иногда и специфическим образом. Полный комплект одежды собирается из нескольких предметов одежды в наряд:

Составная часть Романизация Ханзи Определение
Верхняя одежда Йи Рубашка с открытым воротником-стойкой.
RU Рубашка с открытым воротником-стойкой, которую носят только женщины.
Нижняя одежда Ку Брюки или штаны.
Чанг Юбка мужская.
Цюнь Юбка женская.
Ткань для всего тела Пао Закрытая одежда для всего тела.
Чанг ру 长 襦 Длинная юбка, которую носят только женщины.
Верхняя одежда АО Многослойная рубашка или пиджак с открытым воротником.
Шан Однослойная рубашка или жакет с открытым воротником.
Банби 半臂 Жилет с короткими рукавами.
Бикси 蔽 膝 Ткань, прикрепленная к талии, закрывает переднюю часть ног.
Доу Пэн 斗篷 Мыс.
Пи фэн 披风 Плащ.
Пибо 披 帛 Длинный шелковый шарф, но не закрывающий шею. Иногда прикрывает плечи, иногда просто свисает с локтя.
Чжао шань 罩衫 Плащ-накидка. Обычно открывается спереди.
Внутренняя одежда Дудо 肚兜 Крышка живота. Закрывает переднюю часть тела. Носят женщины и дети.
Moxiong 抹胸 Верхняя труба. Носят женщины.
Чжунъи 中 衣 Внутренняя одежда в основном из белого хлопка или шелка. Также называется чжондань (中 单).

Существуют различия между традиционной одеждой ханьцев и других этнических групп в Китае, в первую очередь маньчжурской одеждой, ципао , которая обычно считается де-факто традиционной одеждой ханьских китайцев. Сравнение двух стилей можно увидеть следующим образом:

Составная часть Хан Маньчжурский
Воротники Пересечение по диагонали. Свободные лацканы, спереди открытые. Параллельные вертикальные воротники внахлест, закрытые лацканы параллельно, без передних отверстий.
Рукава Длинный и свободный Узкий и плотный
Кнопки Экономно используется и скрывается внутри одежды Многочисленные и заметные
Арматура Ремни и пояса используются для застегивания, закрепления и подгонки одежды на талии. Плоские декоративные системы застегивания пуговиц обычно используются для закрепления воротника и облегания одежды на шее и верхней части туловища.

Обувь

Существовало множество этикетов, регулирующих повседневную жизнь людей, в том числе использование и этикет носки обуви и носков. Правила Чжоу предписывали снимать обувь перед входом в дом; На банкетах нужно было снимать обувь и носки, а министры, которые должны были встретиться с императором, должны были снимать как обувь, так и носки. Ходить босиком на церемониях поклонения считалось табу.

Головные уборы и прически

Поверх одежды можно носить головные уборы (для мужчин) или шиньоны (для женщин). Часто можно определить профессию или социальный статус человека по тому, что он носит на голове. Типичные типы мужских головных уборов называются цзинь (巾) для мягких шапок, мао (帽) для жестких шапок и гуань (冠; короны или кепки) для формальных головных уборов. У чиновников и ученых есть отдельный набор головных уборов, обычно путо (幞 頭), ушамао (烏紗帽), си-фанг пиндин цзинь (四方 平定 巾; или просто фанцзинь : 方巾) и чжуанцзи цзинь (莊子 巾). . Типичным женским шиньоном является дзи (笄; палочка для волос), появившаяся со времен неолита, и существуют более сложные шиньоны.

Кроме того, уход за волосами также был важной частью повседневной жизни древних ханьцев. Обычно мужчины и женщины прекращали стричь волосы по достижении совершеннолетия. Это было отмечено китайской церемонией совершеннолетия Гуань Ли , обычно проводимой в возрасте от 15 до 20 лет. Они позволяли своим волосам расти естественным образом до самой смерти, включая волосы на лице. Это произошло из-за учения Конфуция « Шенти фа фу, шоу чжу фуму, буган хуишан, сяочжи ши йе (身體 髮 膚 , 受諸 父母 , 不敢 毀傷 , 也)», что можно примерно перевести как «Мой тело, волосы и кожа подарены моими отцом и матерью, я не осмеливаюсь причинить вред никому из них, поскольку это меньшее, что я могу сделать, чтобы почтить и уважать своих родителей ». Фактически, обрезание волос в древнем Китае считалось юридическим наказанием под названием «Кун (髡)», предназначенным для унижения преступников, а также нанесением символа в виде татуировки на лице, чтобы уведомить о преступлении, наказание называется « Цин (黥) ', поскольку у обычных людей не было бы татуировок на коже, приписывались той же философии.

Фреска с изображением двух женщин с прической хань, Могила Дахутинга

Дети были освобождены от вышеуказанной заповеди; они могли коротко постричься, завязать разные узлы или косы или просто позволить им повесить их без всякой заботы, особенно потому, что такое решение обычно принималось родителями, а не самими детьми; следовательно, уважение родителей не было нарушено. Однако по достижении совершеннолетия каждый мужчина был обязан завязать свои длинные волосы в пучок, называемый дзи (髻), на голове или за головой и всегда покрывать пучок разными головными уборами (за исключением буддийских монахов, которые всегда держались их головы полностью обриты, чтобы показать, что они «отрезаны от земных уз мира смертных»; и даосские монахи, которые обычно просто использовали палочки для волос, называемые '簪' (zān), чтобы удерживать булочки на месте, не скрывая их ). Таким образом, `` растрепанные волосы '', распространенное, но ошибочное изображение древних китайских мужских фигур в большинстве современных китайских драматических историй или фильмов с волосами (за исключением волос на лице), свисающими с обеих сторон и / или сзади, исторически неточны. У женщин, с другой стороны, было больше возможностей для украшения волос во взрослом возрасте. Они по-прежнему могли укладывать свои волосы в самые разные прически, как им заблагорассудится. В разные династические периоды у женщин была разная мода.

Такая строгая традиция запрета на стрижку волос применялась на протяжении всей истории ханьского Китая со времен Конфуция до конца династии Мин (1644 г. н.э.), когда принц Цин Доргон заставил ханьцев-мужчин принять прическу маньчжурских мужчин. которые побрили лбы наголо и собрали остальные волосы в хвосты на спине (см. Очередь ), чтобы показать, что они подчинились власти Цин, так называемому «Порядку очереди» (薙 髮 令). Дети и женщины хань были избавлены от этого ордена, даосским монахам разрешалось оставлять волосы, а буддийским монахам разрешалось сбривать все волосы. Ханьские перебежчики к Цин, такие как Ли Чэндун и Лю Лянцзуо, и их ханьские войска выполняли приказ в очереди, чтобы навязать его всему населению. Ханьские китайские солдаты в 1645 году под командованием ханьского генерала Хун Чэнчоу вынудили людей из Цзяннаня стоять в очереди, в то время как ханьцам изначально платили серебром за ношение очереди в Фучжоу, когда это было впервые реализовано.

Аксессуары

Hanfu также состоит из множества различных аксессуаров, таких как украшения, поясные украшения, ленты, шали, шарфы и ручные аксессуары.

Галерея

Смотрите также

Подкатегории ханьфу

Традиционная китайская одежда и культура

использованная литература

Библиография

  • Хуа, Мэй (華 梅) (2004). 【古代 服飾】[ Древний костюм ]. Пекин: Вэньму Чубанше. ISBN 978-7-5010-1472-9.
  • Хуанг, Нэнфу (黃 能 馥); Чен, Цзюаньцзюань (陳娟娟) (1999). 【中華 歷代 服飾 藝術】[ Искусство китайской одежды сквозь века ]. Пекин.
  • Шен, Цунвэнь (2006). Чжунго гу дай фу ши ян цзю 【中國 古代 服飾 研究】[ Исследования древних китайских костюмов ]. Шанхай: Издательская группа «Шанхайский век». ISBN 978-7-80678-329-0.
  • Сюй, Цзялу (許嘉璐) (1991). 【中國 古代 禮俗 辭典】[ Словарь ритуалов и обычаев Древнего Китая ].
  • Чжоу, Сюнь; Гао, Чуньмин; Группа исследования китайских костюмов (1984), 5000 лет китайскому костюму , Гонконг: Коммерческая пресса. ISBN  962-07-5021-7
    • Чжоу, Сюнь; Гао, Чуньмин (1988). 5000 лет китайским костюмам . Сан-Франциско: Китайские книги и периодические издания. ISBN 978-0-8351-1822-4.
  • Чжоу, Сибао (1984). 【中國 古代 服飾 史】[ История древнекитайского костюма ]. Пекин: Чжунго Сицзюй.

внешние ссылки

  • СМИ, связанные с Hanfu на Викискладе?