Руди Гернрайх - Rudi Gernreich

Руди Гернрайх
Руди Гернрайх.jpg
Родившийся ( 1922-08-08 )8 августа 1922 г.
Вена , Австрия
Умер 21 апреля 1985 г. (1985-04-21)(62 года)
Лос-Анджелес , Калифорния, США
Альма-матер Городской колледж Лос-Анджелеса
Занятие Модельер
Активные годы 1950–1985
Известен Дизайнер монокини в
авангардном стиле.
Ранний сторонник Mattachine Society.
Партнер (ы) Гарри Хэй (1950–1952)
Оресте Пуччиани (1953–1985; смерть Гернрайха)

Рудольф « Руди » Гернрайх (8 августа 1922 - 21 апреля 1985) был американским модельером австрийского происхождения, чей авангардный дизайн одежды обычно считается самой инновационной и динамичной модой 1960-х годов. Он целенаправленно использовал дизайн одежды как социальное заявление для продвижения сексуальной свободы, создавая одежду, которая следовала естественной форме женского тела, освобождая их от ограничений высокой моды.

Он был первым, кто использовал вырезы, винил и пластик в одежде. Он разработал первый купальный костюм-стринги, одежду унисекс , первый купальник без встроенного бюстгальтера, минималистичный, мягкий, прозрачный без бюстгальтера и монокини без верха . Он был четырехкратным лауреатом премии американских модных критиков Coty . В 1966 году он снял то, что считается первым модным видео, Basic Black: William Claxton w / Peggy Moffitt . У него долгая, нетрадиционная и определяющая тенденции карьера в дизайне одежды.

Он был одним из основателей и финансово поддерживал раннюю деятельность Mattachine Society . Он сознательно раздвинул границы приемлемой моды и использовал свои проекты как возможность прокомментировать социальные проблемы и расширить восприятие обществом того, что приемлемо.

Ранние годы

Гернрайх был единственным ребенком Зигмунда Гернрайха и Элизабет (урожденная Мюллер) Гернрайх, еврейской пары, которая жила в Вене , Австрия . Его отец был производителем чулок, служил во время Первой мировой войны и покончил жизнь самоубийством, когда Гернрайху было восемь лет.

Гернрайх узнал о высокой моде от своей тети Хедвиг Мюллер, которая вместе со своим мужем Оскаром Еллинеком владела магазином одежды. Он провел много часов в магазине своей тети, делая наброски ее рисунков для высшего общества Вены и узнал о тканях. Он также рано получил представление о сексуальности. Позже он рассказал одной из своих любимых моделей, Леону Бингу, об изображениях «кожаных брюк с ремешком, проходящим между ягодицами рабочих брюк уличных рабочих и белой кожей бедер женщин над черными чулками с подвязками». Когда ему было 12 лет, австрийский дизайнер Ладислаус Цчеттель увидел его эскизы и предложил Гернрайху пройти стажировку в Лондоне, но его мать отказалась, полагая, что ее сын был слишком молод, чтобы уйти из дома.

Еврейский беженец

После немецкого аншлюса (когда нацистская Германия аннексировала Австрию) 12 марта 1938 года Гитлер , среди многих других действий, запретил наготу . Граждане Австрии были сторонниками упражнений обнаженными, отвергая сверхцивилизованный мир. Его мать забрала 16-летнего Руди и сбежала в Соединенные Штаты в качестве еврейских беженцев, поселившись в Лос-Анджелесе, Калифорния . Чтобы выжить, его мать пекла выпечку, которую Руди продавал по домам. Его первой работой было мытье трупов для подготовки их к вскрытию в морге больницы « Сидарс оф Ливан» . Он сказал Мэрилу Лютер: «Я вырос в одночасье. Я иногда улыбаюсь, когда люди говорят мне, что моя одежда настолько облегчает мое тело [что] я, должно быть, изучал анатомию. Вы держите пари, что я изучал анатомию». Он учился в городском колледже Лос-Анджелеса , где изучал искусство и был учеником производителя одежды на Седьмой авеню . Он учился в городском колледже Лос-Анджелеса с 1938 по 1941 год и в Школе художественного центра Лос-Анджелеса с 1941 по 1942 год.

Карьера

Morris Nagel Versatogs и Adele California были известными дизайнерами одежды в Южной Калифорнии. Две компании занимали соседние здания в 1948 году по адресу 2615–2609 South Hill Street в Лос-Анджелесе.

Некоторое время он работал над дизайном костюмов в Голливуде, но ненавидел это. В 1942 году он присоединился к Lester Horton «s современный танец компании и как танцовщица и дизайнер. Гернрайх сказал: «Я никогда не был хорошим танцором ... Я хотел стать хореографом, но этого не произошло». О времени, проведенном в Театре, Гернрайх сказал, что танцы заставили его «осознать, что одежда делает с остальным телом». Он также был внештатным художником, но покинул Лестера Хортона в 1948 году и стал продавцом тканей в Hoffman Company. В модном дизайне Гернрайх перешел от дизайна тканей.

Модный климат в то время диктовали дизайнеры в Париже. В 1949 году он некоторое время работал в Нью-Йорке у Джорджа Кармеля, но ему не нравилась эта должность, потому что он чувствовал давление, чтобы подражать парижской моде. Гернрайх сказал: «Каждый, кто обладал определенным талантом, был мотивирован высоким вкусом и безоговорочной преданностью Парижу. Диор , Фатх , Баленсиага были богами-королями. Вы не могли отклониться от их взгляда».

В 1951 году, все еще пытаясь войти в мир моды, Гернрайх получил работу с Моррисом Нагелем по дизайну для Versatogs, но Нагель потребовал, чтобы Гернрайх придерживался формулы дизайна Versatogs, которую Гернрайх ненавидел.

Он начал разрабатывать свою собственную линию одежды в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке до 1951 года, когда другой иммигрант из Вены Уолтер Басс из Беверли-Хиллз убедил его подписать с ним семилетний контракт. Компания William Bass Inc. произвела коллекцию платьев, которую они продали Джеку Хэнсону, владельцу Jax, нового бутика в Лос-Анджелесе, специализирующегося на авангардной одежде, которая была веселой и авангардной. Он также создавал костюмы для Лестера Хортона до 1952 года. На протяжении большей части 1950-х он сотрудничал с венгерской пережившей Холокост и иммигранткой Рене Файерстоун в Лос-Анджелесе, прежде чем она начала свою собственную линию в 1960 году.

В 1955 году он начал разрабатывать купальные костюмы для Westwood Knitting Mills в Лос-Анджелесе. Они наняли его в 1959 году в качестве дизайнера купальных костюмов. Genesco Corporation также наняла его дизайнером обуви в 1959 году. Он завершил свой семилетний контракт с Уолтером Бассом в 1960 году и основал свою фирму GR Designs в Лос-Анджелесе. Он изменил название своей компании на Rudi Gernreich Inc. в 1964 году. Его дизайн был показан в том, что обычно считается первым модным видео, Basic Black: William Claxton w / Peggy Moffitt , в 1966 году.

В начале 1960-х Гернрайх открыл выставочный зал на Седьмой авеню в Нью-Йорке, где он продемонстрировал свои популярные модели трикотажных изделий Harmon и свою собственную более дорогую линию экспериментальной одежды. Гернрайх хотел, чтобы его дизайн был доступным, и в 1966 году он нарушил неписаное правило американской моды, согласно которому дизайнеры с именами не продают товары в сетевые магазины. 3 января 1966 года он предпринял беспрецедентный шаг, подписав контракт с сетью магазинов Montgomery Ward . Мода Руди оказалась популярной и просуществовала несколько сезонов, показывая, что оригинальный дизайн будет продаваться по популярным ценам.

Дизайн костюмов унисекс для Moonbase Alpha (Space: 1999) от Руди Гернрайха.

Он разработал униформу Moonbase Alpha, которую носили главные герои британского научно-фантастического телесериала 1970-х годов « Космос: 1999» , раздвигая границы футуристического образа в одежде на протяжении трех десятилетий.

Мода как социальный комментарий

Гернрайх был категорически против сексуализации человеческого тела и представления о том, что тело по сути является постыдным. Гернрайх испытывал сильные чувства по поводу сексуализации человеческого тела обществом и не соглашался с религиозными и социальными убеждениями, что тело по сути является постыдным. Он хотел уменьшить клеймо обнаженного тела, «вылечить наше общество от сексуальной зависимости», как он выразился. Гернейх заявил: «Для меня единственное уважение, которое вы можете оказать женщине, - это сделать ее человеком. Полностью эмансипированной женщиной, которая полностью свободна».

Гернрайх подходил к моде как к социальному комментарию. Он сказал: «Я понял, что одеждой можно говорить разные вещи». Редакторы журнала Life попросили его представить себе одежду в будущем в выпуске от 1 января 1970 года, и он разработал дизайн минималистской одежды унисекс, которую могли бы носить как мужчины, так и женщины. Он сказал, что хочет создать «принцип полезности», который «отвлечет нас от того, как мы выглядим, и сконцентрировался бы на действительно важных вещах». Модный писатель Мэрилу Лютер, который стал хорошим другом Гернрайха, писал, что у него было два мотива в своих проектах: один - создать современную моду «для 20-го века и далее», а другой - «социальный комментатор, который просто довелось работать в одежде ". Гернрайх целенаправленно использовал свои замыслы для продвижения своих социально-политических взглядов.

Влияние на дизайн одежды

За свою карьеру его сравнивали по влиянию с теми же модными домами: Balenciaga , Dior и André Courrèges , но он упорно отказывался показывать свои модели в Париже. Вместо этого он назвал Клэр Маккарделл своим влиянием. Гернрайх заработал репутацию авангардного дизайнера, нарушившего многие правила дизайна. Как бывший танцор, Гернрайх был заинтересован в освобождении тела от ограничений, связанных с одеждой. В 1952 году, работая для Westwood, он представил первый купальник без встроенного бюстгальтера. Большинство купальников того времени имели жесткую внутреннюю конструкцию с подкладкой на косточках. В его дизайне использовался эластичный шерстяной трикотаж, который плотно прилегал к телу женщины.

В декабрьском выпуске журнала Sports Illustrated за 1962 год отмечалось: «Он превратил купальник танцора в купальник, который освобождает тело. В процессе он вырвал косточки и проволоку, из которых делались американские купальники с морскими корсетами». Его считали дизайнером, который освободил женщин от ограничений высокой моды, создав яркую, молодую, «часто смелую одежду, повторяющую естественную форму женского тела».

Некоторые считают Гернрайха «наиболее инновационными и динамичными модельерами 20 века». В 1964 году он создал первый купальник без верха, который назвал « монокини ». Гернрайх был показан на обложке Time в декабре 1967 года с моделями Пегги Моффитт и Леоном Бингом. Журнал охарактеризовал его как «самого перспективного дизайнера в США».

Синтия Амнеус, главный куратор и куратор отдела моды и текстиля Художественного музея Цинциннати в Огайо, сказала: «Руди был одним из самых важных и дальновидных американских модельеров 21 века ... Руди делал очень шокирующие и авангардные вещи. , например, убрать всю структуру из купальных костюмов и создать платье-трапецию в 1950-х годах, задолго до того, как это сделал Ив Сен-Лоран ».

Он много лет тесно сотрудничал с моделью Пегги Моффитт, ее мужем и фотографом Уильямом Клэкстоном , расширяя границы «футуристического образа» в одежде в течение трех десятилетий. Его работы сочетали минималистский дизайн с яркими психоделическими цветами и сильными геометрическими узорами, раздвигая границы современной женской одежды. Моффитт увеличил известность своих дизайнов с помощью авангардного макияжа и стрижек.

Он был шестым американским дизайнером, избранным в Зал славы американской моды Coty . Он разработал первую прозрачную шифоновую блузку, вылепил одежду из трико и колготок, украсил их молниями и замками для собачьих поводков, а в 1970 году представил идею одежды унисекс, которая была минималистичной, утилитарной и необязательной, включая мужские костюмы и шляпы для мужчин. женщины ... Он продемонстрировал свои модели на бритой модели - мужчине и женщине. Он разработал согласованные наряды из платьев, сумок, шляп и чулок. Он был первым, кто использовал вырезы, винил и пластик в одежде, и разработал первый мягкий прозрачный бюстгальтер - No Bra.

В 1974 году, в ответ на запрет Лос-Анджелеса на обнаженных пляжах, он разработал и назвал первый купальный костюм на тонких стрингах, обнажающий ягодицы как у мужчин, так и у женщин. Гернрайх запатентовал дизайн стрингов, но отказался от защиты своих прав из-за юридических трудностей. С 1970 по 1971 год он проектировал мебель для Fortress и Knoll International, а в 1975 году он разработал нижнее белье мужского стиля для Lily of France .

В следующем году он работал над косметикой для Redken и костюмами для танцевальной труппы Bella Lewitzky , а также над кухонными принадлежностями и керамическими аксессуарами для ванных комнат. Гернрайх продолжал сотрудничать с Левицки, создавая декорации и костюмы для Pas de Bach в 1977 году, Rituals в 1979 году, Changes & Choices в 1981 году и Confines в 1982 году, все они танцевали WCK3.

Монокини

Этот образ Пеггов Моффита моделирования Gernreich в монокини первоначально был опубликован в женской одежде Daily 4 июня 1964 года.

Гернрайх наиболее известен своим дизайном первого купальника без верха , который он назвал « Монокини ». Гернрайх задумал Monokini в конце 1963 года, после того, как Сюзанна Киртланд из Look позвонила Гернрайху и попросила его нарисовать костюм, чтобы сопровождать историю модных тенденций в футуристическом стиле. В том месяце он впервые представил себе купальник без верха, который стал Монокини. Низ Monokini был похож на стиль купальника майо, но заканчивался на середине туловища и поддерживался двумя ремнями между грудями и вокруг шеи.

Когда фотография Клакстона, на которой изображена его жена Пегги Моффитт, моделирующая этот дизайн, была опубликована в « Women's Wear Daily» 4 июня 1964 года, она вызвала много споров в Соединенных Штатах и ​​других странах. Моффитт сказал, что этот дизайн является логическим развитием авангардных идей Гернрайха в дизайне купальных костюмов, а также скандальным символом вседозволенного общества . Он видел в купальнике протест против репрессивного общества. Он предсказал, что «грудь откроется в течение пяти лет». Он видел обнажение женской груди как форму свободы.

Первоначально он не намеревался производить дизайн в коммерческих целях, но Киртланд из Look убеждал его сделать его доступным для публики. «Я думал, что мы продадим только шесть или семь, но все равно решил спроектировать его». Позже Моффитт сказал, что Монокини «было политическим заявлением. Оно не предназначалось для публичного ношения».

В январе 1965 года он сказал Глории Стайнем в интервью, что, несмотря на критику, он сделает это снова.

Дизайнер стоит или падает на всю коллекцию каждого года, а не только на один предмет. На данный момент этот бизнес с обнаженной грудью только отнимает у меня от работы, но, в конце концов, я уверен, что то, что мое имя будет известно во всем мире, поможет. Но я бы сделал это снова не поэтому. Я бы сделал это снова, потому что я думаю, что топлес, преувеличивая и преувеличивая новую свободу тела, сделает умеренную, правильную степень свободы более приемлемой.

Позже он разработал «лобковое бикини» - нижнее белье с окном спереди, через которое были видны окрашенные лобковые волосы модели .

Без бюстгальтера

Гернрайх предпочел, чтобы его модели носили без бюстгальтера, и в октябре 1964 года по просьбе производителя бюстгальтеров Exquisite Form Гернрайх объявил «No Bra». Бюстгальтер был изготовлен из прозрачной ткани без дужек или облицовок любого рода. В отличие от современных бюстгальтеров, его дизайн позволял груди принимать естественную форму, а не превращаться в эстетический идеал.

Это был легкий, бесшовный, прозрачный нейлоновый трикотаж и эластичный бюстгальтер с мягкой чашкой, доступный только для женщин с маленькой грудью. Он выпускался в трех прозрачных цветах: пуховке, черном и белом, а также в размерах от 32 до 36, чашках A и B. У него был единственный крючок сзади.

Модель No Bra стала большим отходом от скульптурной пулевидной груди предыдущего десятилетия. Он был очень похож на оригинальный бюстгальтер 1920-х годов и как первый современный бюстгальтер, изобретенный Мэри Фелпс Джейкоб , с двумя носовыми платками, прикрепленными к ремешку и завязанным вокруг груди. Бюстгальтер без бюстгальтера Gernreich был не более чем этим. И в 1920-х, и в 1960-х годах была отмечена подобная палке фигура юности, а это означало маленькую плоскую грудь.

Его минималистский бюстгальтер произвел революцию в дизайне бюстгальтеров, положив начало тенденции к более естественным формам и мягким прозрачным тканям.

За успехом в розничной продаже бюстгальтера No Bra в 1965 году последовал следующий дизайн - бюстгальтер без бретелек для платьев с глубокими проймами. У него была узкая эластичная полоса вокруг туловища, которая позволяла женщинам носить одежду с открытыми рукавами, не показывая ленту бюстгальтера. Прозрачные чашки были вырезаны частично по диагонали и частично по диагонали. Он также разработал дизайн майо «без переда» с глубоким глубоким передом для вырезов с прорезями до талии и длинную версию «без спинки», которая закреплялась с помощью контурного эластичного пояса, который позволял женщине носить платье без спинки.

Выставки

Руди выставлял свою моду в Технологическом институте моды в Нью-Йорке в 1967 году, «Два современных художника одежды: Элизабет Хоуз и Руди Гернрайх». Ретроспектива под названием «Мода выйдет из моды» была собрана в Kunstlerhaus Graz, Австрия, в 2000 году. В 2003 году выставка его работ, проходившая в Художественном музее Феникса в Фениксе , штат Аризона, провозгласила его одним из самых оригинальных. , пророческие и противоречивые американские дизайнеры с 1950-х по 1970-е годы. В 2019 году Культурный центр Skirball в Лос-Анджелесе создал Fearless Fashion: Rudi Gernreich , крупную выставку, подробно рассказывающую о жизни и карьере Гернрайха.

Награды и признание

Гернрайх получил свою первую награду за дизайн в 1956 году - младшую награду от Sports Illustrated . Они наградили его премией American Sportswear Design Award за дизайн черно-белого костюма-майки в клетку из шерстяного джерси без встроенного бюстгальтера. В 1960 году он выиграл премию Wool Knit Association. В 1963 году Гернрайх получил две главные награды: в мае он получил награду Sports Illustrated Sporting Look Award, а в июне он был удостоен награды Coty American Fashion Critics Award . Премия Coty вызвала споры, когда первый лауреат этой награды, Норман Норелл , вернул свою премию Coty в знак протеста против признания Гернрайха. Норелл сказал Women's Wear Daily : «Это больше ничего не значит для меня. Я не могу больше смотреть на это. Я видел фотографию костюма Руди, и один лацкан пиджака был шалью, а другой был зазубрен… хорошо!" Он обвинил в голосовании «члены жюри из Glamour и Seventeen, которые не разбираются в коллекциях высокой моды, ответственны за голосование Gernreich». В ответ на протест Хеллера универмаг Bonwit Teller разместил объявление на полстраницы с заголовком: «Руди Гернрайх, мы снова дадим вам премию Coty!» Он снова получил награду в 1963, 1966 и 1967 годах.

Дополнительные награды включали премию Неймана Маркуса, Даллас, 1961 г .; Премия Sporting Look, 1963 год; Международная премия « Санди таймс» в области моды, Лондон, 1965 г .; Премия Filene's Design, Бостон, 1966 г .; Премия Ассоциации трикотажных тканей, 1975 г .; Специальная награда Совета дизайнеров моды Америки , 1985. Мэрилу Лютер, редактор отдела моды Los Angeles Times , написала: «Для большинства людей в индустрии моды он считался самым изобретательным дизайнером того времени».

В 1985 году Том Брэдли, мэр Лос-Анджелеса, объявил 13 августа «Днем Руди Гернрайха» в знак признания вклада Гернрайха в моду и Лос-Анджелес, заявив, что «его проекты были социальным комментарием и прогнозом на наше время и будущий образ жизни. нашей нации ".

2 апреля 2012 года журнал Time включил его в свой список «100 икон моды на все времена». В 2000 году город Нью-Йорк установил бронзовые доски в честь американских модельеров, в том числе Гернрайха, вдоль Седьмой авеню .

Более поздняя жизнь

Позже Гернрайх посвятил себя изысканным супам. Ему приписывают рецепт супа из красного перца, холодного супа, который подают в ящиках из красного перца и украшают икрой и лимоном.

Личная жизнь

Гернрайх стал гражданином США в 1943 году. В июле 1950 года он встретил проживающего в Лос-Анджелесе коммуниста и борца за права геев Гарри Хэя , и они стали любовниками. Хэй показал Гернрайху «Зов» , документ, описывающий его план создания организации поддержки геев, и Гернрайх сказал ему: «Вы знаете, что я австрийский беженец. Это самая опасная вещь, которую я когда-либо читал. И да, я» м с вами 100 процентов ». В 1951 году Гернрайх был арестован и осужден по делу о гомосексуальной провокации , которое в то время было обычным делом в Южной Калифорнии.

Гернрайх был одним из основателей и восторженным финансовым сторонником Mattachine Society , хотя в частном порядке предпочитал называться буквой «R». Гернрайх прекратил отношения с Хэем в 1952 году.

В 1953 году Гернрайх познакомился с Орестом Пуччиани , будущим председателем французского отделения Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе , который был ключевой фигурой в привлечении внимания американских преподавателей к Жан-Полю Сартру . Оресте Пуччиани также был ключевой фигурой в движении за права геев. Эти двое мужчин хранили свои отношения в тайне, поскольку Гернрайх считал, что публичное признание его гомосексуальности негативно скажется на его модном бизнесе.

Гернрайх никогда не объявлял о своей сексуальной ориентации. Моффит сказал: «Он просто думал, что его сексуальность очевидна». Гернрайх обычно носил парик, лоферы Gucci и комбинезоны с индустриальными молниями и ездил на белом Bentley по Западному Голливуду, где он жил с Пуччиани до самой своей смерти. В январе 1985 года у Гернрайха был диагностирован рак легких, и он умер 21 апреля 1985 года в возрасте 62 лет. Оресте Пуччиани, партнер Гернрайха на протяжении 31 года, в 1988 году доверил свое имя Американскому союзу гражданских свобод .

В популярной культуре

В 2009 году Гернрайх и Общество Матташинов стали героями пьесы Джона Марана «Темпераментные » . После выступлений на семинарах в 2009 году спектакль открылся за пределами Бродвея на сцене New World Stages в феврале 2010 года. Актер Майкл Ури , исполнивший роль Гернрайха, получил премию Люсиль Лортель за лучшую мужскую роль.

После своей смерти из-за рака легких Моффит сохранил торговую марку на имя Гернрайха. В 2003 году она подписала контракт на воссоздание его дизайна с Рей Кавакубо , авангардным японским дизайнером под его лейблом Comme des Garcons . Некоторые дизайны были переизданы под лейблом Peggy Moffitt / Comme des Garçons. В 2012 году издание Women's Wear Daily сообщило, что немецкий инвестор обязался переиздать некоторые из дизайнов Гернрайха.

В коллекции Нью-Йоркского музея искусств Метрополитен более 100 произведений искусства Гернрайха.

Вязаное платье-пальто было продано на аукционе Christie's в 2008 году за 1245 долларов . Doyle's держит рекорд Gernreich, установленный в 2002 году: 8 500 долларов за два мини-платья с виниловыми вставками Peekaboo. 30 октября 2008 года один из оригинальных розничных монокини Гернрайха был продан на аукционе Christie's за 1250 фунтов стерлингов (2075 долларов США).

Рекомендации

Внешние ссылки